Как ухаживать за розами осенью? посадка, обрезка, подкормка и подготовка к зиме

Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду

Первую подкормку проводят, когда земля прогреется и уже не бывает ночных заморозков. Тогда корневая система начинает работать и начинают распускаться листочки. Лучше проводить совместную подкормку органическими и минеральными удобрениями. Конечно, органика полезнее, она не только питает растение, но и улучшает структуру почвы.

А вот внесение повышенных доз минеральных удобрений в земле образует излишнюю концентрацию солей. Они угнетают растения, приводят к гибели корневой системы. Вот тут как раз приходит на помощь органические удобрения, которые поглощают часть этих соединений и отдают их растению. Чем можно подкормить розы?

Нитроамофоска – комплексное минеральное удобрение. В составе имеется

• азот, который нужен для активного роста,
• фосфор — помогает обильному цветению,
• калий — способствует вызреванию древесины.

Нитроамофоску разводят в горячей воде — 1 ст. л. на 0,5 л воды. Затем раствор переливают в 10-литровую лейку и поливаливают растение под корень.

Органические удобрения – попробуйте применить настой куриного помета. В ведро на 2/3 засыпаются гранулы помета, заливают теплой водой, настаивают 5-7 дней. После чего 0,5 л настоя разводят в 10 л воды и подкармливают растения.

Как правильно подкормить розы?

Прежде чем вносить удобрения под розовый куст, сделайте вокруг него небольшое углубление. В сухую солнечную погоду перед проведением подкормки обязательно хорошо пролейте почву.

После сначала удобрите минеральными удобрениями, на один куст в углубление наливают постепенно 5 л раствора. Как только впитается минеральное удобрение, затем поливают настоем птичьего помета. Также вливаем 5 л раствора в углубрение около куста. Затем лунку, куда вносили удобрения, засыпают перегноем. Он будет дополнительным питанием и мульчой.

Такие подкормки проводятся каждый год. Следующая подкормка проводится летом, в период бутонизации перед цветением.

Когда применяется «Топаз»: инструкция по применению препарата

«Топаз» от болезней растений необходимо применять только по инструкции, что позволит добиться желаемого результата и не нанести вреда растению. Чаще всего «Топаз» применяется от мучнистой росы, которая способна поражать практически все растения. Для профилактики этого заболевания виноград, землянику, крыжовник, огурцы, смородину обрабатывают очень низким концентратом препарата – одну ампулу объемом 2 мл выливают в ведро с 10 литрами чистой воды. Для опрыскивания более стойких к фунгицидам роз и цветущих комнатных растений аналогичное количество препарата разбавляют в 5 литрах воды.

Очень важно, чтобы во время обработки растений, высаженных в открытый грунт, на улице стояла сухая и безветренная погода. Благодаря этому препарат сможет в полном объеме впитаться в растение, и эффект от его воздействия будет максимальным

Если через 3-4 часа после обработки растений пойдет дождь – повторное опрыскивание проводить не стоит, так как за такой период времени «Топаз» успеет оказать воздействие на грибок. Последующие обработки проводятся через 14 дней. Рассмотрим также нормы применения «Топаза» для борьбы с конкретными заболеваниями:

Оидиум. Поскольку «Топаз» является сильнодействующим веществом, его инструкция по применению для винограда для преодоления оидиума предполагает использование дозы 2 мл вещества на 10 л воды

Опрыскивание важно провести еще с появлением самых первых признаков заболевания и повторить через 2 недели.
Ржавчина. От нее чаще всего страдают гвоздики и розы, спасти которые можно раствором «Топаза» с водой в пропорциях 4 мл на 10 л.
Мучнистая роса

Она способна поражать практически все растения на огороде и цветы на подоконнике, однако сильнее всего от нее страдают земляника и огурцы. Для опрыскивания делаем стандартный раствор из 2 мл «Топаза» и 10 л воды. Обработки важно проводить при первом появлении признаков заболевания. Для избавления от американской мучнистой росы на крыжовнике «Топаз» рекомендуется использовать в аналогичных пропорциях.
Плодовая гниль. Она чаще всего появляется на персиках. Если она успела сильно поразить плоды, то «Топаз» уже не сможет спасти ситуацию. По этой причине плодовую гниль важно предотвращать, опрыскивая деревья через каждые 2 недели с момента появления первых листьев. На 10 л воды используем 1 ампулу препарата.

Особенного внимания заслуживает вопрос, как разводить «Топаз» для фиалок, которые очень часто и интенсивно поражаются мучнистой росой. При первых признаках болезни все пораженные участки растения рекомендуется удалить, после чего фиалки опрыскиваются высококонцентрированным раствором «Топаза» – 1 мл на 2 литра воды.Знаете ли вы? Большинство современных препаратов фунгицидов не имеют срока ожидания. Это означает, что их можно применять даже во время созревания плодов, которые практически сразу после обработки можно пускать в пищу

Важно только хорошо их вымыть. К числу таковых относится «Фитоспорин-М»

Правила посадки

Все виды роз характеризуются простым выращиванием, но несмотря на это, они обладают «капризным» характером. Не являются исключением и плетистые сорта. Этот вид требователен к посадке и уходу, поэтому перед выращиванием этих цветов следует учесть рекомендации опытных садоводов и придерживаться определенных правил. Огромную роль играет место размещения розария. Участок должен быть в меру освещен солнцем и защищен от порывов ветра. Нельзя высаживать кусты на открытых местностях, так как в обеденное время они будут не затенены и могут погибнуть от ожогов.

Нежелательно декорировать розами и угловые части здания, поскольку они будут подвергаться пагубному воздействию сквозняков. Самым оптимальным местом для высадки культур считаются садовые участки, расположенные с южной стороны построек.

Перед посадкой роз, вне зависимости от типа грунта (за исключением песчаного), делается дренаж ямы, для этого ее засыпают керамзитом или песком. При высадке саженцев весной, чтобы ускорить их адаптацию, делают подрезку корневой системы на 30 см и укорочение погонов на 20 см. Такие розы следует размещать на участках, защищенных от ветра, создавая им тепличные условия – землю сверху прикрывают пленкой.

Выбор и хранение саженцев

Посадку плетистых роз следует начинать с приобретения качественных саженцев, так как именно от них будет зависеть процесс выращивания и здоровье будущего декоративного растения

Специалисты при покупке посадочного материала советуют обращать внимание на любые мелочи. В первую очередь это касается корневой системы

Если она открытая, то нужно отдавать предпочтение образцам со здоровыми и хорошо развитыми корнями, не имеющими признаков повреждений. В том случае, когда покупается саженец с закрытым корневищем, то тщательно осматриваются побеги. Желательно выбирать растения высотой до 70 см, которые имеют два крепких одеревеневших стебля.

Кроме этого, приобретать нужно посадочные образцы, находящиеся в состоянии покоя (не имеющие почек и зеленых побегов). Они лучше приживутся и окрепнут к зиме. Саженцы, у которых побеги бледного или светлого цвета, для посадки не годятся, так как они выращены в плохих условиях с недостаточным освещением. Приобретенные саженцы с открытыми корнями перед посадкой следует поместить в емкость с водой, это позволит им хорошо напитаться влагой. Розы с закрытой корневой системой ставят в прохладном месте, предварительно обработав корни стимулятором роста.

Время и место высадки

Вьющиеся розы, как и любые другие сорта, следует сажать по общим правилам. Оптимальным временем для посадочных работ считается осень. Растения, высаженные на участке осенью, отличаются крепким здоровьем, хорошим ростом и начинают раньше цвести. В зависимости от климатических условий района, где размещен участок, посадка может проводиться с конца сентября до начала октября. Таким образом, роза до наступления первых заморозков успевает прекрасно укорениться и весной без адаптации продолжает активно расти.

Огромную роль играет и выбор места для высадки роз. Для этого стоит учитывать характеристики сорта, длину погонов и раскидистость куста, так как растение многолетнее и будет произрастать на участке не один десяток лет. Чтобы культура быстро адаптировалась, не рекомендуется выбирать участки, где почва обладает повышенной щелочностью и кислотностью. Стоит также избегать территории со сложным рельефом и близким расположением грунтовых вод. Кроме этого, цветы должны получать хорошее освещение, для этого их нужно садить в таких местах, куда солнечные лучи будут попадать большую часть дня, исключая северную сторону.

Розарий должен также располагаться на расстоянии от стен жилых построек и оград в 60 см, при этом между кустами делается шаг в 100 см и больше. Выбранный участок заранее перекрывают и оценивают состояние почвы. Если она слишком глинистая и тяжелая, то в нее подсыпают торф с песком, а также дополнительно вносят компост или навоз. Для территорий с повышенным уровнем кислотности следует обязательно выполнить корректировку, внося в землю известь или золу. Для щелочного грунта подойдут опилки.

Как укрыть штамбовую розу на зиму

Укрывать ли розы штамбовых разновидностей? Обязательно! Единственное отличие от утепления роз иных видов состоит в том, что их практически не обрезают. Проводят лишь легкую санитарную обрезку, вырезая омертвевшие побеги и удаляя листья. Собственно укрытие штамбовых роз проводят так:

• молодые штамбы аккуратно пригибают к земле и фиксируют стебель при помощи металлических скоб или шпилек. Основание куста щедро засыпают песком, еловой хвоей или листьями. Под крону и на нее укладывают лапник, а затем укрывают все растение пленкой или гидроизолирующим материалом;
• взрослые растения сгибать нельзя – можно легко переломить одревесневший стебель. Вокруг куста устанавливают проволочный каркас в виде «вигвама» либо оборачивают розу рубероидом. Внутрь укрытия насыпают еловую хвою, сухие листья или опилки. Сверху на «шалаш» надевают полиэтиленовый мешок и завязывают его края бечевкой;
• метод Миннесота – это более сложный и опасный метод укрытия розы на зиму. Вначале удалите землю с той стороны, в которую будете наклонять куст. Затем один человек берет ствол штамба у основания и медленно тянет на себя, отклоняя в выбранном направлении. В это же время второй человек, орудуя лопатой, поддевает корневище и направляет его в сторону первого человека. При этом часть корневой системы выворачивается и поднимается из земли. Ствол аккуратно укладывают на землю и закрепляют шпильками. Оголенную корневую систему, ствол и крону присыпают хвоей, песком или укрывают лапником.

Можно просто замотать крону штамбовой розы спанбондом или мешковиной

Как правильно подготовить куст плетистой розы к зиме, чтобы она не замерзла, не сгнила или не спрела?

Главный секрет укрытия плетистых роз – в их правильной посадке. Еще до покупки саженца просчитайте, куда именно вы будете укладывать розу: ее побеги могут достигать длины 2–2,5 м! Обычно рядом с розой оставляют участок газона, на который ее потом и укладывают, подстелив снизу лапник или крупные ветки (доски) так, чтобы трава не соприкасалась с побегами.

Плетистую розу можно уложить и на цветник. Однако если у вас в цветнике много многолетних растений, не требующих укрытия, то на них это может сказаться отрицательно: они просто выпреют и погибнут. В таком варианте идеальна посадка роз совместно с виноградом или клематисами, у которых одинаковые требования к зимнему укрытию.

Плетистые розы укрывают на зиму по особой технологии

В конце октября уберите все растительные остатки под кустами и перекопайте почву. Затем обработайте кусты железным купоросом от грибных болезней. После этого начинайте постепенно пригибать плети к земле (большинство кустов за один подход уложить невозможно). В этом положении зафиксируйте побеги. Затем установите сверху дуги, чтобы розы не поломало снегом, и уложите в 2 слоя нетканый укрывной материал плотностью 60 г на м2.

Мой личный опыт по укрытию крупноплетистых роз

Мне пришлось учиться укрывать плетистые розы, когда в продаже еще не было никаких готовых укрывных материалов. Зато вокруг наших дач был прекрасный смешанный лес, так что ежегодно в сентябре-октябре на участок свозился лапник, с помощью которого и делалось укрытие.

Итак, шаг первый: подсыпаем 2-4 ведра перегноя или просто земли в ноги куста;

Шаг второй: укладываем на землю бревна, сверху лапник и еще выше плети роз;

Шаг третий: при наступлении постоянных отрицательных температур (примерно -10 °C ночью и -5 °C днем) укрываем лапником розы и сверху. Дополнительно прижимаем сверху лапник бревнами и оставляем все это до весны. В мае проветриваем, в апреле постепенно снимаем укрытие. При использовании лапника очень удобно варьировать степень укрытия.

Сейчас метод укрытия очень похож на старый, но лапника уходит значительно меньше, так как он используется не для утепления, а скорее для объема. Кладу немного лапника вниз под розы и втыкаю рядом в газон, чтобы создать над кустами шалашик, на который потом накидываю укрывной материал. И ВСЕ! Вуаля!

Личный опыт: Побеги розы, поврежденной за зиму мышами. Единственный раз, когда розы плохо вышли после зимы, был в 2010 году. И виноваты были не мороз и не оттепель. Зима была такая снежная и морозная, что мышам было нечего есть, и они в прямом смысле этого слова съели мои розочки, т.е. счистили с побегов всю кору! Розы пришлось обрезать полностью! Но через год у меня уже снова были аккуратные, помолодевшие кусты, а через два я поняла, что такая сильная обрезка несомненно пошла им  на пользу.

Личный опыт: Состояние розы на 2014 год

Осенняя обрезка – санитарная и формирующая

Уход за розами осенью включает санитарную обрезку, направленную на укрепление куста перед зимовкой, – вырезают старые трехлетние ветки, больные или невызревшие побеги, удаляют листву. Некоторым видам роз осенью нужна также формирующая обрезка для создания красивой кроны.

правильная обрезка роз — на фото

Сроки обрезки зависят от климата и погоды, – температура должна быть не выше –2 °С…–4 °С, чтобы после обрезки не начался рост куста. На Урале, в Сибири, в Ленинградской области можно провести эту процедуру в середине октября, уход за розами осенью, подготовка к зиме в Подмосковье проводится в конце октября, а в южных регионах, например, на Кубани и в Краснодарском крае, – даже в начале ноября.

Обрезку проводят в сухую погоду, используя остро отточенный инструмент, – секатор. Следите, чтобы срезы были гладкими, тогда в них не проникнет влага и инфекция.

1. Срезают ветку до появления белой сердцевины, под углом 45 градусов, место выбирают над почкой, которая смотрит наружу куста, и намечают срез на 5 мм выше от нее, – тогда ветка будет расти правильно, на внешнюю сторону, и не станет перекрещиваться с другими побегами. Осенняя обрезка подразделяется на три типа:

• Короткая – побеги обрезают до 5-15 см, остается всего по 2-3 почки у самой земли, – такую обрезку хорошо переносят густо ветвящиеся полиантовые розы, а вот каскадные розы только в первый год после посадки обрезают до 15 см, позже – более умеренно;
• Средняя – оставляют плети длиной 30-40 см, с 5 почками, применяют к большинству роз, в том числе к чайно-гибридным, пернецианским, ремонтантным, розам Флорибунда;
• Длинная обрезка предполагает стрижку кончиков побегов, – остаются ветви длиной 70-100 см, с 8-10 почками. Так обрабатывают парковые, бенгальские, староанглийские розы, а также плетистые мелкоцветковые.

У крупноцветковых плетистых роз многолетние ветви срезают на треть для усиления роста молодых стеблей, а цветы у них появляются на прошлогодних стеблях. Почвопокровным розам нужна лишь санитарная обрезка.

Весна в розарии: внесение подкормок

Что касается подкормок, то розы любят «покушать». Главное для розовода – не «раскормить» своих красавиц, обеспечить им сбалансированное питание. Азот хорош в самом начале сезона, весной. Именно он ответственен за рост роз. Поэтому удобрения с доминированием азота предпочтительны с начала весны и после окончания первой волны цветения для закладки второй волны. Фосфор ориентирован прежде всего на цветение, а калий необходим для вызревания побегов роз, их успешной зимовки. Как правило, розоводы используют комплексные удобрения с необходимым соотношением азота – фосфора – калия – микроэлементов в зависимости от стадии развития роз в течение сезона. Примером таких удобрений могут быть «Кристалон», «Плантафол», «Монокалий фосфат», «Калимагнезия», удобрения пролонгированного срока действия – «Бона Форте» и др. Использование минеральных удобрений не исключает применения подкормок перепревшим конским навозом или хорошо перепревшим куряком.

В ожидании цветения роз.

Весенние подкормки

В конце марта — начале апреля начинают открывать зимние укрытия, и можно подкормить розы мочевиной или аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Кусты окучивают у основания и прикрывают от ночных заморозков.

В другом печатном источнике сказано, что подкармливать розы лучше начинать в конце апреля — начале мая, уже после обрезки и с началом набухания почек (вносят 25 г аммиачной селитры и 3 кг прелого навоза на 1 кв.метр). Вторая подкормка — спустя 2 недели после первой, после начала роста побегов. Вносят минеральные удобрения: 10 г калийной соли, 10 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на 1 кв.метр. И органику: 3-5 литров настоя коровяка на 1 куст.

Еще советуют для активирования роста корневой системы полить розы нитратом аммония (1 ст.л. препарата на ведро теплой воды).

Случается, что после неудачной зимовки розы покрываются бурыми пятнами и серым пушистым налетом — это проявления серой гнили. Поврежденные части растения вырезают и проводят обработку фунгицидами: Фундазол, Максим, Бенлат, Тельдор. Против болезней применяют также фунгициды «Топаз» и «Ридомил Голд».

Также для профилактики можно опрыскать розы травяными настоями из:

• крапивы;
• ботвы томатов;
• полыни горькой;
• тысячелистника.

Обработку любую следует проводить в безветренную, тихую погоду, сухую, когда дожди не обещают синоптики. Лучше — вечером.

Остается заметить: цветы чувствуют, как к ним относятся. Если их любят, правильно за ними ухаживают, они отвечают пышным, долгим, ароматным цветением.

Автор статьи: Людмила Мельникова, г. Белгород

Как обработать надземную часть и грунт

Обработку нужно проводить при помощи опрыскивания осенью, но поскольку болезнь роз возникает независимо от сезона, железный купорос в небольших концентрациях применяют в период вегетации.

Обработка побегов весной и летом проводится по схеме:

• используют раствор с концентрацией 1%;
• его распределяют по листьям и побегам растения при помощи пульверизатора;
• цветы розы удаляют до обработки;
• опавшие листья собирают и сжигают;
• обработку повторяют 3 раза через каждые 10 дней.

Схема обработки осенью:

• проводят осеннюю обрезку;
• убирают опавшие листья;
• готовят раствор 3% концентрации и опрыскивают им розу;
• укрывать куст можно на 3 сутки после манипуляции, но не позднее, чем на 14 день.

Поливать почву купоросом можно перед зимовкой растения, потому что грибковые споры могут образоваться из почвы. Обязательно проливают составом приготовленную мульчу.

Подготовка в октябре

Октябрь для этих растений является переходным моментом, когда растение полностью перестраивается к новым условиям. В это время подготовка к зиме становится более радикальной.

Профилактические обработки

Шансы на удачную зимовку у роз, которые поражены грибковыми заболеваниями или ослаблены паразитами насекомых, гораздо ниже, чем у здоровых экземпляров. По этой причине до серьёзных похолоданий в первой половине октября проводят профилактические обработки инсектицидными препаратами и фунгицидами типа «Глиокладин», «Триходермин» или «Микосан-В».

Подкормка

В том случае, если молодые побеги на растениях окрашены в бордовый или красный цвет, это расценивается как признак недостатка углеводов, который вызван дефицитом калия фосфора. Сентябрьские подкормки не всегда могут утолить необходимость роз в нужном количестве этих элементов, поэтому при наличии красных побегов нужно провести фосфорно-калийное удобрение смесью из 100 г суперфосфата и 30 г калия сульфатного в 10 л воды распылением по листу. Такой метод больше подходит при пониженной температуре, поскольку усваивание питательных веществ через листовые пластины произойдёт быстрее, чем через корни.

Обрезка

Осенняя обрезка во время приготовления к зиме принципиально отличается от летней. В первую очередь она направлена на повышение морозостойкости, а кроме этого позволяет легче провести укрытие. В обрезке нуждаются как молодые, так и старые растения.

При осенней обрезке удаляют:

• старые, истощённые и поражённые болезнями побеги;
• молодые побеги на не одревесневшей ветке;
• листву;
• бутоны и соцветия.

Приступать к осенней обрезке следует в конце октября, когда дневная температура опустится ниже 8-10°С. После удаления всех лишних элементов куст будет представлять собой 5-6 сильных основных стеблей. Всё, что было удалено с роз, сразу необходимо удалить с грядок и сжечь.

При осенней обрезке нужно придерживаться таких рекомендаций:

• день должен быть безветренным и без осадков;
• секатор до начала нужно наточить и привести в такое состояние, когда с его помощью можно будет удалять ветви одним движением (лишние сдавливания и повреждения повышают риск инфицирования побегов);
• самые толстые ветки удаляют при помощи ручной пилы-ножовки;
• перед началом все инструменты должны быть обработаны слабым раствором марганцовки;
• срез выполняют по косой на 1 см выше живой почки, которая ориентирована на внешнюю сторону куста;
• свежие срезы обрабатывают садовым варом, который защитит ткани растения от попадания инфекции.

Для подготовки роз к зиме используют одну из возможных обрезок в зависимости от сорта:

• длинная – на каждой ветви остаётся около 10 здоровых почек;
• средняя – оставляют до 6 почек и проводят срез на расстоянии 35-40 см от земли (такой метод подходит большинству сортов);
• короткая – срезы выполняют над землёй, оставляя 2-3 живые почки.

Осенняя обрезка зависит от сорта или гибрида:

• чайно-гибридные укорачивают сильно. После этого весной появляются немногочисленные толстые побеги, на которых формируется много бутонов;
• на каскадно-штамбовых в первую осень оставляют побег в 15 см, в следующие годы удаляют только те ветви, которые выдают признаки заболевания, а основные побеги обрезают на пару сантиметров, прищипывая верхушки;
• на ремонтантных и грандифлоре оставляют 5-6 почек;
• полиантовые и флорибунда требуют укорачивания до 4 почек;
• староанглийские кустарниковые укорачиваются на 2/3;
• парковым и канадским проводят только санитарную обрезку для удаления больных участков.

С плетистых садовых роз в конце октября обрывают все листья, не оставляя даже небольших черешков, так как зимой они отмирают, разлагаются и провоцируют появление гнили.

Мой опыт укрытия

Видов и сортов роз великое множество. Есть зимостойкие, есть очень нежные. Например, чайногибридные или флорибунду на зиму обязательно укрываю, а парковые, например, зимуют прекрасно просто под снегом, который подсыпаю ей в процессе чистки дорожек. Вернее — чищу садовые дорожки, чтобы подсыпать розам снег. А вот неженок в конце октября-начале ноября, когда дневная температура несколько дней уверенно держится от -1 градусов до -5 градусов, накрываю пятилитровыми пластиковыми бутылями из-под минералки. Когда выпадает снег, просто подсыпаю его к банкам. Получаются снежные холмики, которые и сохраняют кусты до весны. Как показала многолетняя практика таких укрытий, даже в малоснежные зимы кусты прекрасно себя чувствуют. В оттепели они не подопревают, мыши их не подгрызают. Весной укрытия снимаю, когда стает весь снег, а дневная температура держится на уровне 5 — 7 градусов тепла.

Региональные особенности

Сроки проведения мероприятий по подготовке розовых кустов к зимовке полностью зависят от региона культивирования растения.

Средняя полоса

Умеренно-континентальный климат Средней полосы, включая Подмосковье требует, чтобы к концу первой декады ноября подготовка была полностью завершена: проведена обрезка, профилактическая обработка, окучивание. Для укрытия кустов используют сухие листья, лапник, лутрасил. Их дополняют снегом, набрасывая его на розы по мере выпадения.

На Урале

О зимовке королевы сада начинают заботиться уже со второй половине июля, избегая короткой обрезки побегов даже из санитарных соображений. Низкие срезы стимулируют пробуждение почек, куст стремится выпустить новые ветки. Но до холодов их древесина не успеет вызреть, что пагубно скажется на здоровье куста.

Подкармливая розарий в августе, исключают удобрения, содержащие азот, постепенно сокращают полив. Окучивают кусты сразу после осенней обрезки, используя стружку, перегной. Сами кусты окутывают несколькими слоями агроткани или мешковины.

На заметку! Для проблемного Уральского региона лучше всего подходят районированные гибриды на основе канадских сортов, а также привитые розы, где в качестве привоя выступает местный шиповник.

В Сибири

График подготовительных работ для сибирских роз выглядит так:

1. Сентябрь – с первых числе прекращают рыхление грунта под кустами, с середины месяца прекращают полив.
2. Первая половина октября – окучивание и укрытие. Оптимальная температура – на уровне -5-7 °С.

Укрытие рекомендуется использовать воздушно-сухое или комбинированное из агроткани, поверх которой выкладывают лапник.

В Ленинградской области

Зимы этого региона переменчивы, с частыми оттепелями и осадками, приносимыми с Атлантики. Лучшие сроки для проведения последней подкормки, обрезки и обработки – первые числа октября. Укрытие строят на дугах, с хорошей прослойкой воздуха. Их важная особенность – предусматривают возможность проветривания сооружений при потеплениях.

На Дальнем Востоке

Регион находится под значительным влиянием холодного Курильского течения на севере и теплого Куросио на юге, а потому разнятся сроки окучивания и укрытия растений, а также способы укрытия. Все подготовительные работы заканчивают к середине октября. Укрытию подлежат все типы роз. Особо ценные и теплолюбивые сорта обычно зимуют в подвальных помещениях с отрицательной, близкой к нулю температурой.

Рекомендуемое укрытие – воздушно-сухое. Каркас устанавливают сразу по окончании подготовки кустов, держа наготове полиэтиленовую пленку, которую используют, когда начинаются характерные для региона затяжные холодные дожди.

Окончательно розы урывают при наступлении устойчивых холодов. В качестве укрывного материала используют рубероид, который сверху накрывают полиэтиленом, препятствующим проникновению осадочной влаги под основное укрытие. При этом временное пленочное покрытие снимают, т. к. на нем будет активно скапливаться конденсат, вредящий состоянию растений.

На юге

Большинство дачников ограничиваются лишь высоким окучиванием розовых кустов сухой землей. Обрезку проводят только высокую, поскольку теплая южная зима нередко «балует» южан изрядными морозами, особенно в сухих степных районах. Сооружать же стационарные укрытия нецелесообразно, даже опасно, т. к. значительная часть этого времени года характеризуется положительными значениями суточной температуры. Это приводит к выпреванию кустов, развитию грибковых заболеваний.