Осенняя подготовка почвы к зиме

Осенние удобрения для сада и огорода

В удобрениях, которые используются в саду и огороде осенью, содержится минимальное количество азота

Агрономы советуют обращать внимание на упаковку с препаратом: производитель указывает на ней сезонность применения. Осенние удобрения содержат калий, фосфор и кальций

Превышать дозировку внесения препаратов недопустимо.

Популярным осенним удобрением является суперфосфат. Он медленно разлагается и подходит для использования в дождливую осеннюю погоду. Препарат вносят по 40-50 г на 1 кв.м.

Классическое осеннее удобрение — хлористый калий. Его дозировка невелика и составляет 10-20 г препарата на 1 кв.м. Работать с хлористым калием нужно в респираторе.

Удобрить почву можно и органическими составами. Вносить перепревший навоз или компост рекомендуют 1 раз в 3-4 года. Для этого потребуется 3-4 кг органики на 1 кв.м грядок. Если в качестве удобрения используется птичий помет, количество вносимого состава уменьшается из-за его высокой концентрации. Достаточно взять 2 кг помета на 1 кв.м земли.

Для грядки, на которой будет расти капуста, лучшим удобрением станет зола. Она также подходит картошке, моркови, свекле и другим овощным культурам. Древесная зола богата минералами, она снижает кислотность почвы. При ежегодной подкормке грунта золой достаточно использовать 1 стакан удобрения на 1 кв.м грядок.

Механическое разрыхление

Механическое разрыхление производится с целью насыщения почвы кислородом и минимизации препятствий для корневой системы растения. Она может производиться собственноручно или с помощью специального оборудования, быть простой или же двойной. Перед началом разрыхления проверяется, следует ли его производить. Если почва с глубины 8-20 сантиметров легко рассыпается, то производить разрыхление можно, отсутствие этого эффекта свидетельствует о том, что производить разрыхление рано.

Перед процедурой все растения с выбранного участка удаляются. Снимается верхний слой дерна приблизительно на 8-10 сантиметров. Двойное (плантажное) разрыхление осуществляется на глубине 45-60 см, что позволяет улучшить дренаж, разрушая затвердевшие слои почвы. Когда дерн удален, полосами по всей площади выкапываются своего рода «траншеи» шириной не более 30 см, земля, выкопанная из одной «траншеи», засыпается в другую. После окончания плантажного разрыхления поверхность почвы немного повышается. Посадку начинают после выравнивания уровня почвы.

Осенние работы в саду и огороде — обработка почвы.

Как и летом, осенью важно следить, чтобы почва в приствольных кругах была рыхлой и без сорняков. Переуплотнение и образование корки препятствуют проникновению воздуха, необходимого для роста корней и поглощения питательных веществ

Эти процессы требуют много энергии, которая высвобождается в процессе химических реакций, идущих при участии кислорода.

Если воздуха не хватает, рост корней приостанавливается, снижается поступление элементов питания, растение быстро слабеет, снижается устойчивость к вредителям, болезням и неблагоприятным погодным факторам. Такое растение не способно хорошо подготовится к зиме и может пострадать даже в довольно мягкие зимы.

Во время листопада или сразу после него приствольные круги полезно перекопать с обязательным переворачиванием слоев почвы. При этом зимующие в земле насекомые оказываются в неподходящих условиях и в большинстве случаев погибают. Поэтому такие осенние работы в саду необходимы. После перекопки землю разравнивают граблями. В это время полезно провести мульчирование приствольных кругов органическими материалами (компостами, травой, навозом, листьями). Причем, если деревья уже ушли в состояние покоя и верхний слой почвы подморожен, можно использовать даже свежий навоз. Мульча защищает корни от переохлаждения и резких перепадов температуры, а весной — по мере разложения — служит дополнительным питанием.

Насыпая мульчу, важно следить, чтобы основание стволов оставалось свободным: засыпка корневой шейки может привести к ее подпреванию. Перекопку и мульчирование желательно совмещать с осенним внесением удобрений

Листья — отличный мульчирующий материал. Лучше всего использовать листья от деревьев, не имеющих общих болезней с плодовыми культурами.

Как выбрать «правильный» грунт?

Прежде, чем идти покупать грунт для грядок, давайте уточним, что вообще он собой представляет. Чтобы урожай радовал, необходимо обеспечить следующие условия:

Воздухо- и влагопроницаемость. Солнечный свет и вода – это главные источники питания растений и полезных бактерий;
Удобрения. Кроме влаги и света, растения нуждаются в микроэлементах, которые будут помогать им расти

Очень важно, чтобы они были легкоусвояемыми. Например, перегной окажется предпочтительней питательных составов, созданных искусственно;
Нейтрализация

У каждой почвы свой уровень щелочности или кислотности. Одни растения предпочитают кислую среду, другие — больше любят щелочную. Нейтральный вариант приемлем для всех.

Что такое плодородный грунт?

Плодородный грунт – это искусственная почва, которая отличается высоким содержанием минеральных и питательных элементов. В классический ее состав входит 20% песка, 30% чернозема и 50% торфа. Каждый компонент выполняет свою задачу:

• песок улучшает влагопроницаемость и доступ воздуха, благодаря чему растения и микроорганизмы получают больше воды и солнца;
• чернозем также обладает нейтральным pH, содержит много гумуса и потому выполняет роль источника питательных и минеральных веществ;
• торф выступает в качестве натурального удобрения, нейтрализует среду и снижает негативное влияние вредных примесей.

Получается, что плодородный грунт приближает почву к идеальной среде для выращивания растений. Его часто используют для выращивания овощей и злаков, а также плодово-ягодных растений: яблони, малины, вишни, смородины. Он отлично вписывается в цветоводство и декоративно озеленение. 

Перекопка почвы

Главная задача, которая стоит перед огородниками, — это правильно перекопать на участке почву. Можно использовать лопату или вспахать ее на глубину 32-35 см. Если слой гумуса небольшой, то достаточно будет и 18-22 см.

Осеннюю обработку грунта нужно начать как можно раньше, до прихода устойчивых холодов и до начала периода затяжных дождей. Потому что, если опоздать, то вместо рыхления почвы будет происходить утаптывание и уплотнение, особенно на глинистых землях. Тем более, глинистые тяжелые почвы нуждаются в увеличении плодородности. Для этого рекомендовано проводить перекопку такой почвы на глубину около 13-16 см, каждый год увеличивая ее на 2 см

При этом важно вносить органику и песок, чтобы уменьшить слой бесплодной глинистой почвы и увеличить процент плодородного слоя

Во время осенней перекопки не рекомендовано измельчать крупные глыбы земли. При таком способе создаются благоприятные условия для промерзания грунта, а это способствует уничтожению вредоносных насекомых, которые спрятались на зимовку. Еще крупные глыбы позволяют задерживать снег и весной земля не пересохнет очень быстро. Также морозы отлично разрыхляют верхний слой земли, огромные комья распадутся на более мелкие части, благодаря этому весной почва станет более рыхлой и мягкой.

Тяжелые глинистые и суглинистые почвы следует перепахивать или перекапывать более глубоко, внося при этом песок, торф, органику, способствующие улучшению структуры почвы и аэрации. В результате облегчается дыхание корней растений.

Для улучшения структуры глинистых тяжелых почв ежегодно следует при перекопке вносить крупнозернистый речной песок в значительных дозах (на 1 м2 надо 4-5 кг), плюс торфяную крошку в таком же количестве. А песок с добавлением сухой измельченной глины вносится осенью в торфяные почвы.

А вот легкие хорошо обработанные грунты не нуждаются в частом перекапывании. Так как происходит распыление структуры почвы и она становится более рыхлой и на ней сложно работать. Верхний слой, удобренный оказывается глубоко и гибнут полезные микроорганизмы, а на их месте размножаются болезнетворные. К тому же обильные поливы в засушливую погоду приводят к быстрому вымыванию минеральных веществ, необходимых для поддержания плотной структуры почвы, в частности кальция. В результате структура почвы нарушается и ее физические свойства ухудшаются. Поэтому глубокой обработкой земли злоупотреблять не стоит, достаточно одного раза в год, в осенний период.

Если на огороде рыхлая почва и хорошо обработанная, то вместо лопаты следует воспользоваться садовыми вилами — они позволят улучшить структуру земли и не разрушить верхний плодородный слой. Такой инвентарь помогает и в борьбе с сорняками. Особенно эффективно с помощью вил извлекать корневища пырея, не разрезая и не разрывая их на части, а постепенно вытряхивать землю и извлекать длинные и спутанные нити корней.

Для борьбы с пыреем пригоден и другой способ – метод трехслойной перекопки. При этом верхний слой почвы (примерно 25 см в толщину), пронизанный корневищами пырея, должен разместиться в самом низу, нижний оказывается посередине, в средний слой поднимается наверх. Такая тщательная перекопка вполне заменяет вспашку, зато это эффективный способ в борьбе с таким неприятным сорняком. Если при этом вносятся еще и удобрения, то почва становится пригодной для выращивания картофеля и многих овощных культур.

Обработка почвы осенью мотоблоком

Нередко случаются и отклонения в стороны — это уводы, которые обычно имеют место на бороздах, которые уже подвергались культивации. Отсюда может возникнуть другой вопрос — как правильно пахать мотоблоком, чтобы вращающиеся ножи не уходили в землю? Помочь в этом может только соответствующая манипуляция рукоятками. К сожалению, тщательный контроль должен быть на любой почве. Так, на рыхлой земле необходимо следить, чтобы фрезы не погружались слишком глубоко, а в процессе обработки твердой почвы и целины может возникнуть и необходимость выполнения нескольких подходов

Первую обработку желательно выполнять на низких оборотах, при этом важно соответствующим образом регулировать и положение сошника

Аэрация почвы

Аэрация почвы заключается в проделывании специальных отверстий, позволяющих земле получать необходимый ей кислород. Наиболее простой и проверенный инструмент для аэрации — грабли (веерные и боронные) и вилы. Однако существует множество современных способов обработки почвы с использованием как механических, так и моторизованных средств.

К механическим средствам относят грабли-аэраторы, роликовые грабли и сандалии-аэраторы. Название последних говорит само за себя. Такие сандалии представляют собой прикрепляемую к обуви подошву с шипами. Совершая променад по участку в резиновых сапогах с закреплёнными на подошве шипами, вы прокалываете почву, создавая множественные углубления и позволяя ей насыщаться кислородом.

Моторизированные аэраторы отличаются от механических собратьев многообразием функций и наличием электрического или бензинового двигателя. Несмотря на большую стоимость, спросом пользуются именно бензиновые аэраторы, поскольку они не ограничены длиной провода и мощнее при сравнимых размерах.

Ссылка по теме: Борьба с сорняками – способы и средства

Переутомленная почва и сидераты

К снижению урожайности и возникновению заболеваний культур приводит и переутомленная почва. Признаки такой проблемы – это нарушенная структура земли, когда она напоминает пыль и возникновение после полива или дождей растрескивающейся корки. В этом случае следует предпринимать комплексные методы, способствующие самовосстановлению почвы.

На помощь в этой ситуации придут сидераты — растения, выращиваемые на огороде не для получения урожая, а с целю обогащения земли минеральными и органическими веществами. Еще они позволяют улучшить структуру почвы.

В качестве сидератов используется рапс, люпин, горчица, вика, редька масличная, клевер, горох, фацелия, люцерна, ячмень, люпин, гречиха, рожь, овес. Такие растения являются отличным удобрением, органической массой, которая под воздействием воздуха, воды и света образуется из растений. Она даже намного эффективнее навоза. Плюс ко всему эти растения способны накапливать фосфор, азот, калий и другие микроэлементы, поступающие в почву. Еще они способны повысить аэрацию и гигроскопичность почвы, разрыхляя ее благодаря разветвленной корневой системе.

Кстати, сидераты активно выделяют вещества, служащие прекрасными инсектицидами. К примеру, горчица отпугивает медведку, проволочника и личинку майского жука благодаря корневым выделениям. Сидераты лучше всего высевать в осенний период, непосредственно после освобождения грядок от отплодоносивших культур. Перед зимой эти участки перекапывать необязательно. Ведь весной все равно, после таяния снега, этих растений не будет, а почва станет настолько рыхлой, что глубокой вспашки не потребуется, достаточно всего лишь перекопать и пробороновать грунт.

zakustom.ru

Предварительные весенние работы по подготовке почвы

Определение зрелости почвы

Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

• нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
• ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
• почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

Весеннее закрытие влаги

Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы

Проводим весеннее боронование и рыхление почвы на грядках. best4hedging

Весенняя перекопка

Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

Почему нежелателен оборот пласта? Почва — живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в соответствующих статьях. Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью

Навоз. Можно ли вносить навоз осенью?

Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза при осенней подготовке почвы под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а так же укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу,  редис. 

навоз в огороде

В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а осенью: большая часть сорняков успеет взойти, и вы сможете  уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же при осеннем внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.

Как вносить компост и навозный перегной в почву

Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности, и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее.

Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносится во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу — зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лишь лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.

Торф

Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, из-за этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м2 с осенней перекопкой, затем весной — еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче разбить крупные комки глины.

Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы после от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев. 

доломитова мука, известь, зола, яичная скорлупа

Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего матриала в почве. Золу желательно вносить только весной — она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.

Минеральные удобрения

Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью.

Вопреки распространенному убеждению, в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями). 

После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасют его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.

минеральные удобрения

Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами — они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.

Обеззараживание почвы от грибковых инфекций

Неправильное использование почвы со временем приводит к накоплению в корнеобитаемом слое патогенных микроорганизмов, которые приводят к заболеванию растений и потере урожая.

Наибольший вред огородным культурам причиняют грибковые инфекции (фитофтороз, ризоктониоз, парша, альтернариоз, гнили), которые сокращают урожай на 50-100%.

Способы обеззараживания почвы

В защищенном грунте (в теплице или контейнере) выполнить обеззараживающие мероприятия проще. А в открытом грунте полностью уничтожить источники заражения практически невозможно, но оздоровить почву вполне по силам даже начинающему огороднику.

Приемы обеззараживания почвы от грибковых инфекций можно подразделить на:

• агротехнические;
• биологические;
• химические.

Агротехническая обработка почвы

Огород следует разбить на узкие грядки (1,5-2 м). Это позволит обрабатывать их более тщательно и аэрировать, поскольку в загущенных посадках, где влажно и тепло, грибной мицелий развивается очень быстро.

Кроме того, нужно соблюдать севооборот (культурооборот). Одну и ту же культуру можно возвращать на прежнее место не ранее чем через 3-5 лет. За этот период мицелий погибает.

Культуры, подверженные грибковым поражениям, лучше высаживать после лука, чеснока, капусты, бобовых. Пасленовые (томаты, картофель, баклажаны, перец) нельзя высаживать после себе подобных – пасленовых. Для посадок нужно использовать здоровый материал, устойчивый к грибковым поражениям, а посев проводить обеззараженными семенами.

Также следует тщательно убирать с делянок пораженную ботву и сразу же ее сжигать.

Остатки зараженных растений ни в коем случае нельзя закапывать в почву или укладывать в компостные кучи

Не стоит перекармливать растения азотом. Вносимые удобрения должны быть сбалансированными – N:P:K=1:1,5:1,5.

Биологическая обработка почвы

На маленьком участке нежелательно применять химические препараты. Лучше отдать предпочтение веществам, в составе которых есть полезные микроорганизмы, безопасные для человека, животных, насекомых и других представителей фауны.

Наиболее эффективны рабочие растворы препаратов Байкал ЭМ-1, Байкал ЭМ-5, внесенные в почву за 2-3 недели до наступления осенних заморозков. Микроорганизмы подавляют развитие фитопатогенов, оздоравливают почву.

Также можно использовать готовые биологические фунгициды Бактофит, Триходермин, Планзир, Алирин Б, Фитоспорин или Фитоцид М и другие. После осенней перекопки биофунгицид нужно внести в верхний слой почвы (толщиной 5-10 см). Весной (после схода снега и наступления устойчивой теплой погоды) обработку почвы следует повторить.

Систематическое обеззараживание почвы и обработка растений противогрибковыми биопрепаратами помогут очистить землю от инфекции, защитить растения от заболеваний, а ваш организм – от отравлений

Химическая обработка почвы

Если биопрепараты оказываются недостаточно эффективными, без химикатов не обойтись. Выбирайте те, на упаковке которых указан 3-4 класс опасности.

Осенью почву можно обработать 3%-ным раствором бордоской жидкости. Весной (в апреле в сухую погоду) в верхний слой почвы (на глубину 5-10 см) следует внести 4%-ный раствор хлорокиси меди, или 2%-ный раствор Оксихома. Непосредственно при посадке в лунки можно внести Квадрис, Браво, Хом и другие препараты (по инструкции). Но учтите: они уничтожат не только патогенную, но и полезную микрофлору.

Таким образом, только комплексные мероприятия помогут тщательно обеззаразить почву на участке и не допустить развитие грибковых инфекций. Ежегодно выполняйте эти рекомендации – и ваши огородные культуры дадут богатый урожай здоровых плодов.

Обработка почвы

Начинать осеннюю обработку почвы лучше в сухую теплую погоду. В дождливые холодные дни сложно перекопать землю в саду, рассчитать объем воды для последнего в сезоне полива, качественно опрыскать грунт от вредителей и болезней.

Перекапывание

Перекопка земли помогает избавиться от вредителей и сорняков

О необходимости перекапывания почвы осенью ведется много споров. Некоторые владельцы садовых участков этим этапом обработки пренебрегают, считая, что орудование лопатой нарушает жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Они гибнут, а земля оскудевает.

Но большинство садоводов землю осенью перекапывают, чтобы насытить ее кислородом, подготовить к весенней поре, поднять на поверхность залегших на зимовку вредителей.

Технология осенней обработки почвы следующая:

1. Втыкать лопату на полштыка.
2. Вынимать грунт, крупные куски разбивать на более мелкие.
3. Выбрасывать корни сорняков.
4. Собирать вредителей, оказавшихся на поверхности.

Через неделю на перекопанном участке могут появиться новые всходы сорняков. Их нужно удалить. Такая осенняя обработка грядок помогает заметно сократить количество сорняков, которые выросли бы в саду на следующий год.

Предзимний полив

Если погода сухая и теплая, в процессе осенней обработки почвы делают влагозарядковый полив. Область внесения воды — приствольные круги. На полив одного крупного дерева требуется около 50 литров, которые вносить нужно в 3–4 этапа. Земля должна быть хорошо увлажнена на глубину 80–120 см.

Удобрения

Подкормка и удобрение помогает получить богатый урожай в следующем году

Во время обработки молодого сада осенью рекомендуется использовать синтетические подкормки. Можно удобрять гуматами, калиево-фосфорными удобрениями, суперфосфатом. Это поможет молодым растениям перезимовать, чтобы весной быстрее тронуться в рост и начать плодоносить.

Если на садовом участке уже сформировавшиеся деревья и кустарники, то лучше применять натуральные подкормки. В сентябре-октябре при обработке сада полезно вносить торф, навоз, куриный помет. За зиму органика разложится на составляющие и хорошо усвоится корневой системой.

Обработка от вредителей и болезней

При обработке почвы от болезней нужно использовать средства от грибковых спор. Например, Фитоспорин. Он малотоксичен, выпускается в удобном для приготовления раствора жидком виде. Садоводы ценят препарат за способность уничтожать не только грибки, но и болезнетворные бактерии, обитающие в теплом, влажном грунте.

Для осенней обработки почвы от вредителей и болезней можно использовать и другие средства:

• Трихоцин;
• Фармайод;
• Трихоплан.

Обработать почву от вредителей и болезней можно железным или медным купоросом, бордосской жидкостью. Средства эффективны при температуре воздуха от +5 до +10 °С.

Что нужно сделать с почвой осенью?

1 шаг. Убрать растительные остатки

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду – туман и ночная роса.

В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы с признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это необязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.

2 шаг. Разрыхлить верхний слой почвы

Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше прорыхлите грядки на глубину 3–4 см, чтобы разрушить почвенную корку. Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.

3 шаг. Перекопать почву

Осенняя перекопка – главный этап обработки почвы осенью. Перекопка и внесение органических удобрений значительно улучшают свойства тяжелых глинистых почв. Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15–20 см, по возможности переворачиваякомки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будут лучше скапливаться снег и вода.

Почему нужно перекапывать почву осенью?
Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.- Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.- Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.- Уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.- Рационально  используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом, когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом, весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.

Средства защиты от вредителей

Чтобы ваш огород был в полном порядке и имел низкий риск для заболеваний и появлений вредителей, стоит проводить профилактические процедуры и хорошо ухаживать за участком. Некоторым может показаться это муторным, придется тратить много лишнего времени и сил, но это намного лучше, чем после потерять урожай или встретить с вредителем, ан которого придётся потратить в два раза больше времени и денег. Осенний сезон требует особого вашего внимания именно потому, что в это время многие вредители могут активизироваться. Насекомые внимательно выбирают участок, для того, чтобы спрятаться перед зимой

Поэтому огород находится под угрозой, с особым вниманием нужно отнестись к деревьям, так как именно они хороший вариант для любого типа паразита. А если они выберут ваши деревья или огород, после того, как пройдут холода и они проснуться, они будут очень голодны и нападут на ваш урожай, или плоды дерева

И это не говоря уже о том, что вредители часто опасны просто тем, что переносят болезни и вирусы. Поэтому осенью нужно серьезно отнестись к обработке и позаботиться об участке.

Обработка сада осенью от болезней

Осенняя обработка всегда начинается со сбора урожая, это первое что вы будете делать на участке в новый сезон. Далее вам нужно позаботиться об уборке от сорняков и обрезке ветвей, это также снизит риск распространения вредителей и появления вирусов. Дальше нужно побелить ствол деревьев. Теперь можно опрыскивать ветви и защищать нужные участки от мороза.