Как ухаживать за плодовыми деревьями

Уход за деревьями в плодоносящем саду: очистка ствола и ветвей

 Поздней осенью или в крайнем случае ранней весной (лучше в сырую погоду) стволы и толстые ветви взрослых деревьев очищают от старой, отмершей коры, мха и лишайников.

Стволы очищают деревянными или металлическими скребками, ножами или грубой тряпкой так, чтобы не повредить здоровых тканей коры.

Стволы и толстые ветви взрослых деревьев очищают от старой, отмершей коры, мха и лишайников

Очищенную старую кору и мох собирают на подостланную мешковину или рогожу и сжигают. При сжигании очисток погибают и поселившиеся в трещинах коры на зимовку вредители.

Наши статьи из рубрики «Плодовый сад» »»»»

Очищенные стволы и толстые ветви осенью белят известью, разведенной до густоты сметаны. Побелка защищает деревья от многих болезней, мхов, лишайников и от солнечных ожогов. Известь намазывают кистью, сделанной из мочала. Хорошие результаты дает также обмазка деревьев раствором глины, смешанной с известью, и опрыскивание известковым молоком всего дерева в позднеосенний и ранневесенний период — период так называемого покоя.

Очищенные стволы и толстые ветви осенью белят известью, разведенной до густоты сметаны

Образовавшиеся в стволах деревьев дупла надо заделывать. Их очищают от гнилой древесины, наполняют их битым кирпичом или щебнем и заливают раствором извести с песком и глиной или лучше цементом.

Жидкие подкормки садовых деревьев осенью

Подкармливать необходимо в сухом виде. Питательные вещества заделываются в землю вокруг ствола дерева или покрывают поверхность грунта в качестве мульчи. Если использовать те же минеральные вещества или органику в сочетании с водой, то получаются не менее ценные жидкие подкормы, которыми поливают растения под корень. Эффективность такой обработки состоит в том, что все используемые компоненты распределяются в почве равномерно.

На заметку! Основное преимущество жидких удобрений заключается в доступной для растений форме питательных веществ. Такой вид подкормки подходит в особенности тем культурам, которые имеют продолжительный период роста.
Только полноценный уход и сбалансированное питание обеспечат садовым растениям здоровье, а садоводу — богатый урожай.

Наибольшей популярностью пользуются удобрения на основе птичьего помёта или навоза. Для приготовления раствора вначале небольшую часть органики настаивают на протяжении недели в воде, получая концентрированную жидкость. Для дальнейшего использования потребуется разводить заготовку водой и поливать растения под корень 2-3 раза за сезон, включая осень.

Приведем вам проверенные временем и многими садоводами рецепты подкормки различных видов плодовых:

• Для яблонь и груш потребуется 8 килограммов компоста или перегноя, если дереву пока нет 10 лет. Если есть, увеличиваем дозу до 20 и даже 30 килограммов для деревьев старше 20 лет. Также добавляем до 20 граммов сульфата калия и примерно 25 граммов суперфосфата.
• Для смородины, крыжовника и малины нужно по 12 килограммов перегноя или компоста (под каждый куст), плюс до 30 граммов суперфосфата и такое же количество сульфата калия.
• Для вишни и сливы доза сульфата калия уменьшается до 10 граммов, суперфосфата — до 20 граммов. А навоз и компост под эти плодовые деревья специалисты рекомендуют вносить в разбавленном виде 1:10, просто залить водой и затем по пол-литра под каждое дерево уже рыхление почвы.

Важно! Опытные дачники контролируют внесения удобрений. Одной осенью вносят исключительно компост, перепревший навоз, а на следующий год — только минеральные удобрения

Такой подход показывает неплохие результаты.
После внесения подкормки круги вокруг ствола следует утеплить с помощью слоя компоста.

Не пренебрегайте осенней подкормкой плодовых деревьев и кустарников, если вы хотите получать хорошие урожаи и помочь растениям перезимовать. И не забывайте, что осенью в саду вас еще ждут следующие работы:

• Побелка стволов всех деревьев в зиму.
• Осенняя обрезка плодовых.

Приствольные круги после внесения удобрений целесообразно мульчировать, чтобы полезные вещества дольше хранились в почве, а корни были надежно защищено от сильных морозов.

Правильно проведённая осенняя подкормка укрепит иммунитет плодовых деревьев, что позволит им пережить безболезненно суровую зиму и повысит урожай. А какое удобрение выбирать и вносить под фруктовые деревья и ягодные кусты — решать только вам!

ВЛАГОЗАРЯДНЫЕ ПОЛИВЫ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ

После уборки урожая в плодовом саду проводят несколько агротехнических мероприятий, очень важных для жизни и плодоношения плодовых и ягодных растений. В том числе осенние или предзимние влагозарядные поливы. Этот агроприем помогает деревьям и кустарникам благополучно уйти в состояние покоя и пережить зиму.

Подзимние поливы проводят как можно позже, после листопада, но приблизительно за неделю до наступления первых морозов.

Для этого желательно ориентироваться на прогнозы метеорологов: как только объявят, что в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 0 °C, пора выходить в сад. Нужно успеть полить все деревья до того, как почва начнет подмерзать. Но при этом среднесуточная температура воздуха в дни полива должна быть лишь немного выше нуля — в пределах 1-2 °C. Если влагозарядные поливы провести раньше, пока еще достаточно тепло, приток влаги к корням может спровоцировать бурный рост деревьев или набухание почек. А растения не должны уходить зимовать в активном состоянии.

Влагозарядные поливы — обязательный агротехнический прием. Многие не слишком опытные владельцы приусадебных участков считают, что если осень выпала дождливая, с большим количеством осадков, то поливами можно пренебречь. Но даже частые и обильные дожди не всегда способны полностью промочить корнеобитаемый слой почвы — это задача садовода.

Как правило, на такие поливы уходит очень много воды. Но и перелить нельзя — в почве должен сохраняться баланс влаги и воздуха. При избытке воды она вытесняет большую часть воздуха, отчего корневая система растения начинает задыхаться и гнить.

Иногда влагозарядный полив противопоказан — в случаях, когда от полива в почве надолго образуется избыток воды, который может навредить растениям. Например, нельзя поливать деревья, если сад находится на тяжелых глинистых почвах, которые очень долго держат влагу, или же расположен в низинах с высоким стоянием грунтовых вод.

Чтобы понять, насколько обильный полив необходим в том или ином случае, берут пробу почвы на влагоемкость.

Для этого на небольшом расстоянии от дерева копают яму около 50 см глубиной, со дна ямы берут горсть почвы и сжимают в кулаке. А затем кулак разжимают. Если земляной ком рассыпается, почве нужен максимально обильный полив.

В случае, когда земляной ком на ладони некоторое время не распадается, сохраняет форму, но остается довольно сухим и почти не оставляет влажного следа на листе бумаги, полив уменьшают приблизительно на 30% от максимальной нормы. Если же ком отлично держит форму и при этом от него остается заметный влажный след на бумаге, норму полива сокращают наполовину.

При поливе также учитывают плотность почвы и ее механический состав. На песчаных почвах вода уходит вглубь довольно быстро, а на глинистых, наоборот, долго держится в верхнем слое.

Начинать полив следует с молодых растений, посаженных в текущем году. Затем поливают растения, посаженные на склонах (если участок с неровным рельефом). Каждое дерево или ягодный кустарник поливают с учетом размера его корневой системы.

Слой почвы должен пропитаться водой с запасом — как минимум на 20 см ниже залегания корней каждого отдельного растения. Так, взрослую плодоносящую яблоню поливают обильно, чтобы промочить почву под ней на 1,5—2,0 м вглубь, более компактное дерево сливы или вишни — на 1 м, а куст смородины или крыжовника — на 70-80 см.

За один прием невозможно промочить почву настолько глубоко, поэтому влагозарядные поливы проводят в несколько этапов. Для этого копают в проекции кроны каждого растения неглубокие канавки, на расстоянии 50 см друг от друга, и в них льют воду в два-три приема. После того как почва пропитается влагой на необходимую глубину, приствольный круг засыпают тонким слоем рыхлой сухой земли и мульчируют.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Как часто поливать молодые деревья. Как правильно поливать плодовые деревья?

Говоря про полив плодовых деревьев, можно сказать, что этим процессом многие пренебрегают. Полили при посадке саженца и хватит.

А зря. Плодовые деревья нужно поливать, но с умом. В книгах по научному садоводству много написано, как рассчитать норму полива в зависимости от почв, времени года, температуры и т.д.

Но на практике рядовому садоводу любителю это сложно не интересно. Ниже представлены ответы на вопросы, как можно поливать плодовые деревья и как нельзя.

Как нужно поливать плодовые деревья:

1. Правильное время для полива плодовых деревьев рано утром или поздно вечером.

2. Полив плодовых деревьев проводят  в среднем 4 раза в сезон. Секрет хорошего полива кроется не в количестве, а в качестве. Первый полив проводят при образовании завязей, второй в середине сезона, третий за 20 дней до сбора урожая, четвертый в период листопада.

3. Особое значение правильный полив имеет для молодых плодовых деревьев. Правильно поливая их в первый сезон, вы создаете прочный фундамент для их дальнейшего роста. В первый год роста нормой считается 2-3 ведра под каждое деревце. Количество поливов 5-6.

4. Поливать нужно равномерно весь приствольный круг и заполнять круговые канавки вокруг деревца.

5. Хорошие результаты дает полив с помощью дренажных отверстий, которые бурят на глубину 0,5-0,6 м и диаметром 10-13 сантиметров с помощью специального бура. Далее заполняют их щебнем или битым кирпичом. При поливе заполняют дренаж полностью. Дренаж можно использовать для внесения жидких удобрений.

6. Для качественного полива лучше использовать разбрызгивающую насадку.

7. Дерево нужно поливать на глубину 0,6-0,7 метра. Контролировать можно заточенным металлическим штырем. Во влажную почву он будет входить легко, в сухую будет упираться.

8. Для песчаных почв частоту полива можно немного увеличить.

9. Если дерево в этом году имеет много завязей, то его поливают больше, чем дерево, слабо плодоносящее в этом году. Для грубого подсчета количества ведер воды необходимого для полива плодового древа, можно пользоваться формулой: площадь приствольного круга, умноженная на 3.

Что нельзя делать при поливе плодовых деревьев:

1. Нельзя поливать плодовые деревья, да и все растения днем в солнцепек.

2. Нельзя поливать плодовые деревья часто. Мы знает, что недостаток влаги это плохо, но переизбыток не лучше.

3. Нельзя лить под дерево воду струей в одну точку. При этом оголяются корни, что ведет к негативным последствиям.

4. Не льют так же по самый ствол, так как мелкие корни на периферии дерева недополучат влагу.

5. Нельзя делать болото. Следите за тем, чтобы вода впиталась, потом добавляйте еще. Этим вы предостережете себя от перерасхода воды и сильного уплотнения почвы.

6. Не поливайте дерево в период или непосредственно перед сбором плодов. Это приводит к обильному опаданию плодов.

7. Будьте осторожны с грушей. Она очень чувствительна к переизбытку влаги.

Денежное дерево: уход в домашних условиях

От хозяев зависит, будет ли на подоконнике стоять пыльный кривой кустик с редкими листьями, или красивый цветок с компактной кроной и толстым стволом.

Уход за крассулой в домашних условиях действительно простой, много времени не занимает.

Требования к освещению и температуре

Толстянка в природе растет под прямым солнцем, но за многие годы размножения в помещении адаптировалась к условиям выращивания. В тени цветок стоять не любит, там он плохо развивается, листочки теряют тургор, становятся тусклыми.

При желании толстянку можно приучить к интенсивному свету, но делать это нужно постепенно. Иначе пластины получают ожог – становятся дряблыми, покрываются неравномерным красноватым или лиловым загаром.

Если все сделать правильно, на листьях толстянки от яркого света появляется бордовый ободок, не затрагивающий внутренней области. Это не болезнь или ошибка ухода, а особенность многих видов рода Crassula.

Выращивать денежное дерево можно при обычной комнатной температуре. Культура хорошо выдерживает жару, но, если добавить яркое освещение, листики будут сморщиваться. Лучше, чтобы весной и летом в квартире было около 20-25° С.

Температура содержания в период покоя может быть такой же, как в жилом помещении. Главное, не ставить толстянку рядом с отопительными приборами или под открываемой для проветривания форточкой.

Но, если хозяева хотят увидеть цветение, уход предусматривает зимой понижение температуры до 10-14° С и искусственную подсветку.

Полив и влажность воздуха

Уход за толстянкой действительно несложный, но имеет один «тонкий» момент – полив. Денежное дерево не терпит замокания грунта, корни легко загнивают. Субстрат должен просохнуть между поливами на треть весной и летом, зимой – как минимум наполовину.

Особенно опасно переувлажнение вкупе с низкой температурой. При уходе толстянка легче выносит пересушку грунта, чем переливы.

Некоторые хозяева делают орошения только после того, как листики начинают морщиниться – напитавшись водой, они быстро восстанавливают форму. Но так ухаживать за толстянкой нельзя! Она постоянно испытывает стресс, все силы тратит на выживание в неблагоприятной обстановке – плохо растет, ствол не утолщается, а цвести уж точно не будет.

В опрыскивании кроны толстянка с похожими на монетки листиками не нуждается. Операцию нужно исключить из комплекса ухода за монстрозными сортами, видами с листиками мелкими, похожими на чешуйки, или густо посаженными под острым углом к стеблю.

В теплое время года можно толстянку помыть от пыли под душем. Если в этом возникла необходимость, значит, хозяева ухаживают за цветком неправильно. Когда горшок стоит в хорошо проветриваемом, но защищенном от сквозняков месте, пыль на упругих, глянцевых листиках просто не скапливается.

Правила внесения удобрений

Некоторые цветоводы вообще исключают подкормки из комплекса ухода за толстянкой. Это допустимо при таких условиях:

• выращивание в магазинной почве для кактусов (там есть стартовые удобрения);
• ежегодные пересадки;
• хозяева хотят, чтобы толстянка росла медленно, а листики были маленькими.

В гравийном или другом минеральном субстрате ухаживать за денежным деревом проще, но обойтись без удобрений не получится. Их придется делать:

• с весны до конца лета – каждые 2 недели;
• переходной период (март, сентябрь) – ежемесячно;
• осенью и зимой подкормки прекращают.

При уходе используют только препараты для кактусов – там все элементы правильно подобраны, даны в сбалансированном виде. В остальных много азота, а когда разбавляют подкормку больше, чем указано в инструкции, диспропорция основных элементов сохраняется.

Оценка состояния фруктовых деревьев

Итак, учимся оценивать состояние наших фруктовых деревьев: молодые деревья (до пятого года жизни) и взрослые (это деревья от пяти до десяти – двенадцати лет) оцениваем по приросту средины и верха кроны.

У деревьев постарше могут быть изогнутые, давно не прирастающие суки, а из них лезут кверху молодые стволы. И каждый такой сук надо оценивать индивидуально, с каждым работать отдельно и по-разному.

Прирост до метра и более оценивается как сильный, в полметра в среднем оцениваем как средний, ну а слабый, менее сорока сантиметров, это когда его осилили только ветки средней части кроны. А определяет любой прирост взаимоотношения прирастающих побегов и корней.

Проще, прирост демонстрирует нам состояние корней растения, чем сильнее корни, тем мощнее прирост. Погибающее дерево гибнет, если отказали корни.

Если корни хороши, что бы ни произошло с кроной — хоть свалилось всё дерево, или его спилили – весной от корней полезут новые молодые побеги, и за лето дерево восстановит чуть ни половину прежнего роста. Запомним: корни питают прирост.

Чем подкормить?

Основа питания фруктовых деревьев и ягодных кустарников – NPK-комплекс:

• азот – содержится в белках, нуклеинах, хлорофилле, нужен для здоровой вегетации;
• фосфор – укрепляет и усиливает ветвление корневой системы, отвечает за протекание обменных процессов;
• калий – повышает иммунитет, устойчивость к болезням и негативным факторам окружающей среды.

В малых дозах растениям нужны микроэлементы – железо, медь, цинк, бор, молибден, кобальт. Их концентрация в грунте незначительна, но физиологическая роль очень важна.

Чтобы подпитать деревья, применяют органические и минеральные удобрения. Для достижения лучшего эффекта оба вида чередуют.

Органические удобрения

Источник целого комплекса элементов питания. Улучшают агротехнические свойства грунта, активизируют деятельность почвенной микрофлоры. При регулярном внесении тяжелые глинистые земли разрыхляются, легкие песчаники лучше задерживают влагу.

Подходящие удобрения для плодовых деревьев и кустарников весной:

• навоз;
• птичий помет;
• компост;
• перегной;
• сапропель;
• торф.

Эффективно действует мульча из опавшей листвы, соломы, опилок. Постепенно перегнивая, она насыщает почву полезными соединениями.

Подкормка компостом

Субстрат получают путем разложения экскрементов КРС и птиц, торфа, пищевых отходов, растительных остатков. Это универсальный продукт, подходящий для большинства культур. Компост:

1. не содержит ядовитых соединений;
2. восстанавливает самые неплодородные участки;
3. положительно влияет на состояние растений.

При внесении этого удобрения весной плодовые деревья лучше усваивают другие макро- и микроэлементы.

Компостирование занимает 1-2 года. Чтобы ускорить процесс, кучу накрывают черной пленкой, добавляют гашеную известь и ЭМ-препараты.

Минеральные удобрения

Имеют неорганическую природу, более концентрированные, чем органические, дают быстрый результат. Бывают простыми (однокомпонентными) и сложными.

Подкормка азотными удобрениями

Популярные составы:

• мочевина;
• сульфат аммония;
• аммиачная селитра.

Следует строго соблюдать дозировку, чтобы не вызвать буйного роста зеленой массы. В конце сезона данные удобрения не вносят: за пару месяцев до наступления холодов новые побеги не успеют одревеснеть и погибнут.

Подкормка фосфорными и калийными удобрениями

Плодовые деревья удобряют:

1. калимагнезией;
2. сульфатом калия;
3. калийной солью.

Препараты заделывают в грунт, чтобы они, растворяясь в воде, постепенно обогащали землю.

Самое известное фосфорное удобрение для плодово-ягодных культур – суперфосфат. В зависимости от концентрации активного вещества делится на:

• простой (20-22%);
• двойной (до 50%).

Препарат быстро всасывается, повышает урожайность и качество плодов.

1. При посадке деревьев в лунки закладывают органические удобрения, фосфор и калий. Азот исключают.
2. Культуры начинают подкармливать не раньше второго года. Молодые деревья потребляют то, что уже есть в земле.
3. Если удобрения не внесли в конце сезона, весной применяют комплексные препараты.
4. Бедные земли ежегодно заправляют органикой. В ином случае ее задействуют раз в 2-3 года.
5. Растения обрабатывают корневым и внекорневым способом.
6. Разрешается смешивать органические и минеральные удобрения, пропорционально уменьшая дозировку.
7. Косточковые культуры кормят до достижения 5-летнего возраста.
8. Жидкие удобрения выливают в предварительно увлажненную землю, чтобы не обжечь корни. После процедуры проводят дополнительный полив.
9. Органику обязательно разбавляют водой. Минеральные удобрения допустимо вносить в сухом виде для получения пролонгированного эффекта.
10. Участок очищают от сорняков, чтобы они не забирали питание у деревьев.
11. Первые 5 лет подкормки заделывают в приствольный круг. зону расширяют по мере увеличения кроны.

Установка подпорки

По поводу необходимости опоры существуют разные мнения. Противники этого метода утверждают, что ствол дерева вырастает недостаточно прочным. Сторонники полагают, что саженцу легче будет укорениться с опорой, особенно если растение располагается на открытом пространстве, обдуваемом ветрами.

Еще одно преимущество опоры – возможность для деревца пустить свои силы на потребление питательных веществ из почвы, а не на поиск оптимального положения ствола.

Возле саженца лучше расположить 2 или 3 колышка на равных расстояниях от растения и друг от друга. Чтобы не травмировать корневую систему, от ствола отступают на 60-70 см. Колышки углубляют в землю также на 60 см. Деревце привязывают мешковиной или другим разлагаемым материалом, создавая среднее по силе напряжение, чтобы завязка не врезалась в кору.  Не стоит слишком туго и обильно обматывать растение: в ткани могут размножаться вредные насекомые и грибки.

Важно! Почему погибают саженцы: основные ошибки садоводов

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, как побороть заморозки, и возможно ли это сделать.

Искусственный туман. Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.

Окуривание сада. Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу

По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха. Костры

Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть — в результате вы можете просто сжечь весь свой сад. Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра

Костры. Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть — в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.

Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Чем ещё удобрять садовые деревья

Удобрения, внесенные в жидком виде, оказывают более быстрое действие на растения, поэтому подкормку нужно производить применительно к определенной фазе развития деревьев.

Зная о том, чем удобрять садовые деревья, не забывайте о нормах внесения минеральных подкормок: около 30 г сульфата аммония или 25 г аммонийной селитры на ведро воды — по 3—4 ведра на дерево, органических — 3—5 ведер. Разбавляют органические удобрения из следующего расчета: ведро птичьего помета на 8—10 ведер воды, ведро коровьего помета — на 4—5 ведер, ведро навозной жижи — на 3—4 ведра воды.

Удобрения вливаются в лунки или бороздки вокруг дерева (по периферии кроны). Подкормка обычно приурочивается к дождям, а при отсутствии их производят предварительную поливку кругов из расчета 3—7 ведер воды на дерево, в зависимости от его возраста и величины приствольного круга.

Какие ещё удобрения можно вносить под плодовые деревья, чтобы ускорить их рост? Это могут быть птичий и коровий помет. Готовятся такие подкормки заранее следующим образом: в большую кадку (чан) или бочку, наполненную на 14—1 /3 чистым пометом, доверху налить воды, сверху прикрыть, после чего оставить на 4—5 дней для настоя. Полученный настой разбавляют при поливе указанным количеством воды.

В орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями производится одновременно с поливом. Удобрения разбрасывают равномерно по всей поливаемой площади. После полива плодовых деревьев лунки и бороздки заравнивают.

Уход за молодыми плодовыми деревьями осенью и профилактика болезней

Придерживаться правил по уходу за плодовыми деревьями должны не только владельцы больших садовых участков, но и дачники, у которых в саду растет несколько фруктовых деревьев. Не раз приходилось слышать жалобы, что высадили саженцы хороших сортов, ухаживают за ними, поливают, проводят обрезку, а урожая нет.

Подобное случается довольно часто, если за деревьями ухаживают не правильно или уделяют им внимание только весной. Дерево растет непрерывно и нуждается в заботе и летом, и осенью, и даже в зимнее время

Если хотите иметь здоровый и богатый сад, то нельзя пренебрегать главными процедурами ухода за деревьями:

• профилактические весенние работы;
• формировка и обрезка деревьев;
• полив и рыхление почвы;
• внесение удобрений;
• борьба с вредителями и болезнями;
• подготовка дерева к зимовке.

В садоводстве важны все эти пункты и достигает успеха тот, кто придерживается их на протяжении всего года.

Уход за садом ранней весной: 6 советов

Каждый садовод с нетерпением ждет прихода весны. Природа словно оживает и с замиранием сердца приходит новый рассвет и прекрасное цветение сада. Однако если не следить за садом, то он не будет приносить столько положительных эмоций, сколько хотелось бы. Более того, если помочь саду, то его пробуждение можно ускорить. В этой статье будет рассмотрено шесть советов, которые помогут правильно ухаживать за весенним садом.

6 советов по уходу за весенним садом

Следуя нижеизложенным советам и рекомендациям, ваш сад будет процветающим и приносить только положительные эмоции.

1 совет: подкормка растений

Как только снег начал сходить с земли, это отличный период начинать подготовку сада к его росту. Все дело в том, что растениям необходима подкормка. Особенно они нуждаются в этом ранней весной

Поэтому важно выбирать те удобрения, которые в себе имеют следующий состав:

Фосфор укрепляет и содействует росту корневой системы, азот способствует приросту зеленой массы, а калий необходим для образования плодов и цветков.

Обратите внимание! Комплексные удобрения, которые обладают таким составом являются: «Нитроаммофоска» и «Азофоска»

2 совет: прополка

Ранней весной также следует уделить особое внимание прополки участка. Прежде чем в ход пойдут многолетние растения, сорняки успеют дать свой рост

Очень важно вовремя повыдергивать сорняки, так как в апреле месяце они еще не будут иметь сильной корневой системы. Но здесь важно быть осторожным, иначе можно навредить растения, чья корневая система расположена сверху грунта

По этой причине прополку лучше делать вручную.

3 совет: мульчирование

Крайне важно и не забыть про мульчирование почвы. Слой мульчи будет содействовать хорошей регулировке температуры почвы

Обратите внимание! Своевременное мульчирование предотвратит рост сорняков, предотвращает испарение и отлично сохраняет влагу!

В качестве мульчи можно использовать солому, кору, компост или перепревшие листья. Рекомендуется нанести слой мульчи до 100 мм. Если вы решили использовать для мульчирования навоз, то он должен хорошо перепреть иначе начнется процесс окисления почве. В результате, сильно окисленная почва погубит все растения в саду.

4 совет: заполнение пустых мест

После пробуждения сада весной, некоторые места могут быть пустыми. Например, некоторые растения после зимы погибли или плохо разрослись. Чтобы создать долговечную композицию, то можно использовать многолетние растения, которые точно не испортят общей картины. Например, можно использовать:

Обратите внимание! В период ранней весны в продаже уже можно найти рассаду цветущих анютиных глазок, незабудок, примул и тому подобное. Высаживая их в саду, следует сразу использовать подкормку и удобрения для их посадки

5 совет: деление многолетников

Чтобы омолодить сад, некоторые многолетние культуры можно разделить. Например, крупные кусты можно разделить на четыре части. Более того, некоторые травянистые многолетники также можно поделить.

6 совет: обрезка кустарников и деревьев

Важно быть осторожным, так как далеко не всем кустарникам потребуется обрезка. Например, розы, полыням, перовскиям, сантолинам и не только обрезка необходима

Другим кустарникам необходимо осуществить санитарную обрезку, освободив кусты от больных, подмороженных и усохших веток. Это касается и садовых деревьев.

Итак, следуя этому плану вы сможете осуществить весенний уход за садом очень быстро и правильно.

Копать, или копать?

Вопрос, вызывающий в последнее время споры. Несомненно, что некая обработка поверхности почвы вокруг ствола нужна, вопрос лишь в размере и глубине. Как правило, приствольный круг имеет диаметр, исходя из возраста дерева, это увидеть несложно. А вот лопату при перекопке надо ставить боком по отношению к стволу, и глубину (от примерно 25-30 см) по краям постепенно уменьшать к центру.

Что это дает? Во-первых, почва обогащается кислородом, образно говоря, начинает дышать. Далее, погибает значительная часть приготовившихся к зимовке личинок вредителей. И после механического воздействия разбиваются корни и стволы сорняков, давая дополнительное питание дереву. Только разбивать крупные комки не следует, пусть остаются такими, как вышли из-под лопаты.

Перед перекопкой и надо уложить биологическое питание в виде компоста и перегноя, так оно лучше смешается с почвой. А вот накрыть слоем травы или мульчи надо потом. И еще неплохо через пару дней пролить деревья, от души, если конец лета и начало осени были сухим. Последний осенний полив способствует укреплению корневой системы, перемещая питательные вещества непосредственно к ней, что обеспечивает хорошую вегетацию ранней весной.

Как часто поливать молодые деревья. Как и сколько нужно поливать плодовые деревья?

Опытные дачники говорят, что поливать надо не чаще, а с пользой! Например, плодовым деревьям за лето требуется всего лишь четыре — но серьезных! — полива. Если плодов немного, достаточно и двух поливов.

Особенно важен правильный полив для молодых деревьев. Молодые плодовые деревья в год посадки и в последующий год особенно нуждаются в воде. Поливать молодые деревья в первый год после посадки следует 4-5 раз за сезон из расчета 2-3 ведра под каждое дерево яблони и груши и 1-2 ведра под каждое дерево вишни и сливы при каждом поливе. В последующие годы молодые деревья поливают реже, но количество воды на каждый полив увеличивают в 1,5-2 раза.

Для первого раза уловите момент, когда начинается рост завязи, а остальные поливы произведите в конце лета, чтобы во время налива плодов побеги не слабели.

Поливать нужно равномерно всю пpиствольную часть почвы, но не лить воду на корневую шейку. Полезно лить воду в кольцевые канавки вокруг деревьев. Обнажение корней в результате полива не допускается. Если все-таки корни кое-где обнажились, то их нужно сразу засыпать влажной почвой.

Вообще, лучше поливать реже, но обильнее

При этом очень важно увлажнить почву на глубину размещения активных корней. У семечковых культур это примерно 60-70 сантиметров, у косточковых и ягодных кустарников — несколько меньше

Сколько же требуется воды каждому дереву? Что имеется в виду под серьезным поливом? Сад, облагороженный дерном, потребует воды больше.

Прикиньте квадратные метры приствольного круга дерева и умножьте это число на 3. Столько ведер воды и нужно вылить под него.

И еще стоит учитывать характер почвы. Песчаные, сквозь которые вода льется, как сквозь решето, поливаем чаще. Поэтому на легких песчаных почвах требуются частые поливы с небольшой нормой расхода воды, а на тяжелых глинистых, наоборот, поливы должны быть редкими, но обильными.

В какое время поливать ваш сад, зависит от погоды, иссушения почвы и потребности самих растений. Понятно, что недостаток воды может болезненно сказаться на ваших плодовых деревьях, но избыток еще более вреден, так как в переувлажненной почве уменьшается газообмен, снижается температура в корнеобитаемом слое, что приводит к отмиранию активной части корней.

Полезные советы:

— За 15-20 дней до сбора плодов, но только не в период их созревания, полейте сад третий раз.

— Полив непосредственно перед уборкой урожая приводит к опадению и растрескиванию плодов.

— Заключительный полив обычно делают поздней осенью в период листопада. Такой полив еще называют влагозарядковым.

— Ранние сорта яблони и груши требуют меньше поливов, чем поздние.

— Грушевые деревья сильно страдают от лишней воды.

— Косточковые породы (абрикос, вишня, слива) поливайте нужно реже, чем семечковые (яблоня и груша).

— Если вы ожидаете обильный урожай, то влаги деревьям нужно больше, чем деревьям с меньшим урожаем или без него.