Чтобы добиться большого урожая актинидии, учимся правильно за ней ухаживать

Обрезка осенью

Особенность обрезки актинидии заключается в строении лианы. Растение состоит из 3-х видов веток:

Ростовые или вегетативные. На таких ветках не завязываются плоды.</li>Вегетативно-генеративные. Плоды формируются только вверху и внизу ветки.</li>Генеративные. Боковые побеги, на которых формируется основная масса плодов.</li>

Во время определения к какому виду принадлежит побег, нужно учитывать тот факт, что лиана формирует плоды только на ветках поточного года.

Зачем обрезать

Как только близятся холода, садоводы задумываются над целесообразностью удаления ветвей. В связи с незнанием тонкостей выращивания актинидии, многие дачники не обрезают растение, что очень пагубно влияет на лиану.

Обрезку нужно проводить для того, чтобы:

• не допустить чрезмерной густоты кроны;
• повысить устойчивость к болезням;
• активизировать рост новых веток;
• увеличить объем урожая и его качество;
• придать лиане желаемую форму.

Судя по такому количеству положительных свойств, которые несет в себе осенняя обрезка актинидии, манипуляция необходима экзотическому растению для дальнейшего развития.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение еще не проснулось и поздней осенью после сбрасывания листьев.

Нельзя затягивать с проведением весенней стрижки: если осуществить манипуляцию в апреле, когда началось сокодвижение, растение на протяжении долгого времени будет выделять сок в местах среза. Плохо затягивающиеся раны могут стать причиной гибели лианы.

Сроки обрезки осенью

Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана сбросит все листья, можно приступать к осенней обрезке. В зависимости от погоды климатической зоны, где выращивается актинидия, ветви удаляют в октябре-ноябре.

Важно! Обрезать лиану раньше указанного времени нельзя — из-за удаления ветвей, когда еще не окончилось сокодвижение, растение будет долго истекать соком, в результате чего сильно ослабнет и погибнет

Как правильно обрезать актинидию осенью — инструкция и схема

В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны, лиану нужно регулярно обрезать

Правильная стрижка не только повышает иммунитет к болезням и улучшает урожайность, но и делает актинидию более устойчивой к холодам, что очень важно при выращивании относительно теплолюбивых экземпляров

Посадка садовой черники весной и осенью

Как правильно посадить ежевику весной: советы и рекомендации

Уход за ежевикой весной

Посадка садовой голубики весной

Последовательность осенней обрезки актинидии следующая:

Удаляют засохшие, больные, механически поврежденные или слишком провисающие ветви до второй живой почки.</li>Одну или две плодоносящие на протяжении 3 лет ветви замещают молодыми. Возраст ветви определяют по цвету коры и ее толщине.</li>Ростовые ветви укорачивают, оставляя у основания побег длиной не менее 50 см.</li>Смешанные побеги укорачивают до длины 30-40 см.</li>Старые, плохо плодоносящие ветви отсекают под кольцо.</li>Обрезка в последующие годы сводится к прореживанию кроны и отсекание засохших веток.</li>

В результате тщательного следования инструкции по осенней обрезке актинидии, с которой справятся даже новички в садоводстве, можно добиться обильного плодоношения и максимальной декоративности.

Видео: обрезка актинидии осенью для новичков.

Уход после обрезки

После окончания работы на территории, где растет актинидия, сгребают опавшую листву и отсеченные побеги, складывают в кучи, а затем выносят с участка и сжигают.

Подкормку после обрезки под лиану не вносят. После того,как все ненужные ветки удалены, а продуктивные укорочены, актинидию начинают готовить к укрытию.

Уход

Уход за актинидией сводится к борьбе с сорняками, рыхлению почвы и поливу.

Первые 2–3 года актинидии не подкармливают. Затем ежегодно, в конце апреля, дают 30 г аммиачной селитры, по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 кв. м, а летом поливают раствором «Кемиры» (20 г на 10 л воды). В конце сентября под перекопку вносят по 20 г суперфосфата и калийной соли на каждое растение.

Обрезку делают после листопада, во второй половине сентября, и только спустя три года после посадки. Ранней осенью и ранней весной, когда идет сокодвижение, актинидии обрезать нельзя, так как они имеют свойство буквально истекать клеточным соком («плачут», как березы), могут ослабеть и погибнуть. Весеннюю обрезку можно проводить в конце мая – начале июня. У взрослых растений ежегодно укорачивают побеги на половину – треть их длины и вырезают ветки, загущающие крону. Омолаживающую обрезку делают в 7–10-летнем возрасте, обрезая растение на пень длиной 30–40 см.

Зимой, первые 2–3 года после посадки лианы снимают со шпалер, укладывают на землю и укрывают торфом, сухими листьями и лапником. Взрослые растения зимуют без укрытий.

Актинидии практически не страдают от вредителей и болезней. Очень редко их поражает пятнистость листьев и серая плодовая гниль. Зато у молодых актинидий есть неожиданный враг – кошки, которых привлекают ароматные вещества, содержащиеся в корнях и сломанных веточках. Если кошка изжует несколько побегов – ничего страшного, а вот если докопается до корней… Так что молодые растения необходимо огораживать металлической сеткой. Взрослым растениям кошки не опасны.

Посадка актинидии на участке

Размещение актинидии в открытом грунте

Актинидию лучше высаживать на хорошо освещенных теплых участках с рыхлой почвой, но растение выносит и полутень. При посадке корни размещаются на глубине 200 – 400 мм. Лиана не любит сухой воздух и застойного увлажнения грунта.

После теплицы актинидию высаживать в грунт лучше в первой декаде мая, размещая саженцы в один ряд с шагом 2–2,5 метра, не заглубляя корневую шейку. Саженцы, у которых закрыта только корневая система, приживаются лучше. При этом на пять-семь «женских» растений необходим один «мужчина».

При посадке:

• Каждому саженцу подготавливается яма по ширине и глубине не менее 600 мм;
• На дно кладется дренаж. Это может быть битый кирпич и гравий толщиной слоя 100 — 150 мм;
• Вынутая почва перемешивается с перепревшим навозом, примерно 10 кг, добавляются 400 г древесной золы, 300 г суперфосфата, а на тяжелой почве дополнительно до двух ведер песка, обеспечив кислотность смеси pH 6–7.

Актинидии – это лианы, им удобнее всего расти вертикально на шпалерах. Для сооружения шпалеры вкапывается несколько столбов, высота которых минимум 2 метра, расстояние между ними тоже 2 метра. Натягивается несколько рядов проволоки. При этом шпалеру необходимо ориентировать с востока на запад.

Посадка саженцев киви в открытый грунт

Посадка саженцев в открытый грунт вызывает один, но очень важный вопрос. Выдержит ли молодое, не окрепшее растение зимнюю длительную стужу?

Если регион северный, то однозначно нет. Надо будет позаботиться о сохранении сеянца до следующего вегетационного периода в отапливаемой теплице, оранжерее или на банальном подоконнике.

Если регион южный, то в начале сентября можно высаживать в открытый грунт.

В этом случае потребуются следующие мероприятия:

• самое главное, сделать ограждение, чтобы к сеянцу не смогли добраться домашние любимцы кошачьей породы. Актинидия их лакомство;
• утеплить растение в зиму, засыпав его листьями на 40 см;
• в следующем сезоне формировать куст в одну или две лозы;
• обеспечить затенение на все лето (молодое растение не выдерживает прямого солнца);
• регулярный, полив и подкормка.

Первый урожай следует ожидать на третий/четвертый сезон, при условии, что будет как минимум два куста актинидии – один женский другой куст мужской. Один мужской куст в состоянии обеспечить пыльцой до пяти женских кустов. При планировке посадки этой культуры следует учитывать местную розу ветров, так как это будет значительно влиять на распространение цветочной пыльцы.

Делюсь с Вами небольшими хитростями садоводов и огородников))

Размножение актинидии семенами

Нужно отобрать семена из созревших плодов, которые не повреждены. Потом семена нужно размять: положить в мешок из сетки и промыть водой. После семена раскладывают на бумаге в теньке, чтоб они просохли.

Обязательно нужна стратификация, которую обычно проводят в начале зимы. На четыре дня семена нужно замочить в воде таким образом, чтоб вода не превышала уровень семян на 2 см. Ежедневно воду нужно менять. После семена, завернутые капроновой тканью, необходимо поместить в ящике, насыпав в него увлажненного песка. Емкость с семенами оставляют в помещении, температура которого около 20 С. Каждые 6-7 дней нужно проветривать в течении 5 минут, после чего промывать их водой и обратно помещать в песок. Главное, не допускать просыхания семян.

В начале нового года емкость обворачивают тканью и закапывают в снегу. При этом снег нужно утрамбовывать на 1 метр. Процесс обработки семян должен длится около 60 дней. Позже в начале весны ящик можно убрать в помещение, где температура около 10 С. Если температура будет выше, может начаться период покоя у семян. В этом случае ин снова достают из емкости, после чего проветривают и моют водой. Когда вы увидите, что семена наклевываются или трескаются, их можно посеять в ящике и речным песком и дерновой землей. Семена углубляют в почву на 0,5 см.

Всходы необходимо всегда защищать от солнца и опрыскивать водичкой. Потом, когда увидите 4 листочка, сеянцы можно переместить в парник. Спустя 3-5 лет, когда они впервые зацветут, можно пересадить на постоянное место.

Несмотря на то, каким способом вы размножаете лиану, с приходом заморозков осенью молодые растения нужно укрывать сухой листвой на 20 см, после чего – лапником. Весной можно убрать листья и лапник, а почву нужно замульчировать опилками или перегноем.

В течении первых трех лет растения очень чувствительны к весенним заморозкам. Если нет много почек, которые помогут восстановиться саженцу после заморозков, актинидия погибнет, поэтому обязательно нужно укрывать растения пленкой при возможных заморозках.

Посадка актинидии

Посадку актинидии в открытый грунт осуществляют саженцами, которые достигли 2–4 лет. Делать это можно весной или осенью, однако осенью сажать можно только молодые растения, так как взрослые в этом случае приживаются плохо. Посадку осуществляют ранней весной, до начала сокодвижения.

Выберите подходящее место с учетом того, что оно должно быть хорошо освещено, но в самые знойные часы было слегка притенено. Учтите и соседство растений: актинидия не любит яблонь, неплохо уживается со смородиной.

Важно, чтобы почва на выбранном участке не была глинистой, щелочной. Если к поверхности почвы близко подходят грунтовые воды, насыпьте для актинидии холм

Алгоритм посадки актинидии в открытый грунт выглядит следующим образом:

1. На расстоянии 1,5–2 м друг от друга выкопайте ямы глубиной около полуметра, примерно такой же или чуть большей ширины.
2. На дно ям засыпьте дренаж. В его роли могут выступить битый кирпич, галька, камни. Толщина дренажного слоя должна составлять 15 см.
3. Плодородную почву смешайте с компостом или перегноем, добавьте минеральные удобрения. На 10 кг земли нужно такое же количество перегноя, 0,2 кг суперфорсфата, 50 г аммиачной селитры, 80 г калийной соли или древесной золы. Засыпьте подготовленную смесь в лунки. Удобрения с содержанием хлора для актинидии губительны, их нельзя использовать ни на этапе посадки, ни в ходе дальнейшего выращивания растения.
4. Через две недели питательная почва в ямках осядет. Поверх нее нужно засыпать обычную землю, без удобрений.
5. Подготовьте саженцы к посадке, обрезав сухие и поврежденные ветки.
6. Поместите саженец на горку с грунтом, погрузите в него настолько, чтобы корневая шейка оказалась у самой поверхности. Присыпьте землей, утрамбуйте и полейте. Каждому саженцу должно достаться по 2–3 ведра воды.
7. Произведите мульчирование, присыпав пятисантиметровым слоем торфа или компоста. Прикройте тонкой тканью, чтобы защитить от прямых солнечных лучей. Когда растение приживется, ткань убирают.

Актинидия источает запах, к которому неравнодушны кошки. Пока растение молодое, его не помешает защитить от посягательств маленьких хищников, установив вокруг проволочное ограждение.

Осенью посадка осуществляется так же, как и весенняя. Желательно, чтобы после посадки до заморозков оставалось еще 2–3 недели.

Размножение актинидии черенками весной

Актинидия – прекрасное растение для развития. Оно имеет свои особенности, например, сохраняет половую принадлежность и особенности взрослого растения, с которого были взяты черенки. В основном, садоводы используют этот способ для посадки, поскольку посадка семена значительно осложняет процесс и нивелирует приведенные выше аргументы в пользу посадки, то есть отсутствует половая принадлежность, которую можно сохранить, а плюсы выращивания нужно нарабатывать самостоятельно, поскольку в наследство от материнского растения они передаваться не будут.

Сбор черенков актинидии происходит после окончания цветения взрослого растения. Примерное время начала сбора: вторая половина весны, ближе к концу мая, или же начало лета – в июне. Черенки должны иметь такие параметры: 10 сантиметров в длине, минимум, а максимальная длина черенка – 15 сантиметров. На первый взгляд хороший черенок можно отличить тем, что он полностью зеленый с малым процентом одеревенения.

Сбор черенков происходит с верхней части актинидии, поскольку это самая активная для размножения часть. На каждом черенке должно быть не менее двух почек. Максимально допустимое количество почек на черенке – три. Обязательным условием является наличие двух междоузлий. На черенках должно оставаться по одному листу, который на половину срезают. Если имеются листья на верхней или нижней части черенка, они удаляются.

Размножение актинидии черенками происходит весной. Именно в этот период складываются самые благоприятные условия для посадки. Хранить черенки желательно в неосвещенном, сухом месте. Стоит защищать их от влаги и плесени. Сам процесс размножения имеет такую технологию: черенки актинидии предварительно подготавливают перед посадкой, повторив линии среза, окунают нижней частью в раствор биостимулятора или обрабатывают порошковым аналогом. Затем они высаживаются в специально приготовленный субстрат. В емкость для размножения актинидии на дно выкладывается небольшой слой дренажа, после чего сверху на него в емкость закладывается слой перегноя, перемещенного с песком. Он должен составлять около 12-ти сантиметров. Третий и последний слой в емкости – обработанный песок. Он составляет не более 5-ти сантиметров.

Погружать черенок актинидии нужно вертикально в субстрат до начала верхней почки. Ее обязательно нужно оставлять над поверхностью, иначе черенок не тронется в рост. Желательно создать парниковые условия, накрыв черенки пленкой или прозрачным полиэтиленом средней прочности. Идеальные условия для размножения черенков актинидии: полутеневое освещение, умеренно влажное место, регулированный режим полива. Пленку нужно периодически снимать и проветривать черенки. Также не забывать поливать их. Полив осуществляется после того, как почвенный субстрат подсохнет.

В общей сложности на весь процесс развития корней актинидии уходит до 30 дней, после чего можно пересаживать подросшие саженцы на постоянное место. В августе черенки нужно закалять, поскольку температура ночью постепенно понижается. Без закалки саженцы актинидии будут болеть ближе к зиме. Закалка происходит путем периодических ночевок актинидии на свежем воздухе без дополнительного укрытия или утепление. В зимний период актинидию укрывают листьями, чтобы растение не погибло.

Оцените, пожалуйста, прочитанный материал:)

Актинидия коломикта – размножение

Для увеличения количества кустов без траты денежных средств, нужно знать варианты размножения. Актинидия коломикта Доктор Шимановский и другие сорта размножаются следующими способами:

• семенами – редко дает положительный результат;
• зелеными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками;
• отводами.

Черенкование актинидии коломикта

Данный вариант дает почти 100% результат получения укоренившихся растений, которые начинают очень быстро плодоносить. Размножение черенками актинидии коломикты проводят в период с конца июня по начало июля. В качестве основы берут однолетние побеги, которые нарезают, придерживаясь следующих правил:

• длина черенка до 15 см, обязательно три живые почки;
• нижний срез косой на 3 мм ниже почки, а верхний прямой выше на таком же расстоянии;
• листья под нижней почкой удаляют, а над верхней обрезают на треть;
• срезы обрабатывают стимулятором роста корней, погрузив на 10 ч. часов в раствор;
• подготовленные черенки высаживают в теплицу и поливают.

https://youtube.com/watch?v=0vlvd_cmtm4%250D

Размножение актинидии коломикта отводками

Это самый простой способ увеличения количества кустов. Находясь в поиске информации, как размножить актинидию коломикту, нужно знать, что работы проводятся в следующем порядке:

• ранней весной у основания куста роют канаву глубиной 10 см;
• заполняют ее перегноем и древесной золой;
• нижний однолетний побег наклоняют и пришпиливают к земле;
• верхушка остается сверху и прищипывается;
• канаву засыпают и поливают;
• по мере роста ростка слой земли увеличивают до 15 см;
• на следующий год осенью ползун можно пересадить.

https://youtube.com/watch?v=NZHJ5lykVLc%250D

Размножение актинидии черенками

Размножение актинидии черенками используют для быстрого получения ценных сортов и получения большого количества саженцев.Зеленое черенкование проводят в июне, когда начинают быстро расти плоды, а полуодревесневшие побеги приобретают бурый цвет. Нарезают побеги в первой половине дня или утром, выбирая сильные однолетние веточки длиной 0,5 – 1 м.

Потом концы побегов опускают в воду и переносят в помещение, где делят их на отрезки по 10 – 15 см. У каждого черенка должно быть не меньше трех почек и двух междоузлий. Нижний срез делают косым, сразу под почкой, а верхний – прямым, на 4 – 5 см повыше почки. Нижние листья с черешками убирают

Делать это надо осторожно, чтобы не повредить почки. У верхнего листа нужно оставляют половину листовой пластинки

Нельзя дать заготовленным черенкам подсохнуть, сразу после нарезки их помещают в сосуд с водой, погрузив нижние кончики.

Высаживают черенки в парник или теплицу, заранее подготовив место для посадки. Тщательно перекапывают почву, добавив перегной и речной песок в соотношении 2:2:1 или перлита (1:1). Добавляют минеральное комплексное удобрение (только без хлора!) из расчета 100 г на 1 м2. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой. Тщательно выравнивают поверхность грядки, слегка уплотняют, обильно поливают, добавляют просеянный чистый речной песок слоем 3-4 см, затем снова поливают.

Черенки при посадке размещают наклонно, угол с почвой делают где-то 60 градусов. Расстояние в ряду 5 см, между рядами 8 – 10 см. Нужно заглубить так, чтобы средняя почка была на уровне почвы. Землю возле каждого черенка после посадки уплотняют.

Затем опять поливают и накрывают двойным слоем марли. До укоренения ее 2 – 5 раз в день капитально опрыскивают водой. Где-то через месяц, после укоренения, укрывной материал убирают в пасмурную погоду утром и вечером, а через 1 – 2 недели убирают насовсем. Зимой черенки оставляют на месте посадки, укрыв опавшей листвой, а весной их выкапывают и садят на постоянное место. Лучше проделать это до распускания почек.

Размножение одревесневшими черенками

Такой материал также пригоден для размножения актинидии. Их заготавливают поздней осенью и хранят до весенней посадки в вертикальном положении, связав в пучки и поместив в ящик с песком. Но в месте хранения температура должна быть низкой (1 – 5°С). Можно заготовить черенки в конце зимы, до начала сокодвижения. Высаживают черенки в парник или теплицу с рыхлой плодородной почвой, один раз в два дня поливают. Ухаживают за одревесневшими черенками так же, как за зелеными

Комбинированными черенками актинидию размножают в начале лета. Используют растущий побег текущего года с прилежащей к его основанию частью однолетней ветки. Черенки садят на грядку или в парник в открытом грунте. В период укоренения их необходимо притенить от солнечных лучей и ежедневно поливать. При таком способе размножения актинидии хорошо развивается корневая система. На постоянное место черенки высаживают весной следующего года.

Актинидия коломикта – описание

Растение представляет собой лиану, которая выполняет одновременно декоративную функцию и радует вкусными плодами похожими на виноград. Подобное сходство привело к образованию второго названия – северный виноград. Актинидия коломикта имеет следующие характеристики:

Ствол крепкий диаметром 5 см.
Длина лианы около 10 м

Она постоянно тянется вверх, поэтому важно сделать опору. Часть побегов вьющиеся, а вторая – прямые.
Листья продолговатые по краям зубчатые, длина 7-16 см

За несколько месяцев сезона меняют окраску. Весной листья бронзового оттенка, летом – изумрудного, а осенью – розового.
Цветение происходит в середине июня. Коломикта актинидия цветет как другие кусты. Она полностью покрывается белесыми цветами, источающими сильный аромат.
Урожай спеет в конце сентября.
Ягоды овальные в длину достигают 2 см. Окрашены в темно-изумрудный оттенок. Вкус сладкий с кислинкой.
Урожайность куста около 2-х кг.
Продолжительность жизни 50-100 лет.
Размножается растение черенками, отводками или семенами.

Размножение актинидии осенними черенками

Лучше всего вырастить саженцы из черенков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола растения и его сортовых признаков и ускоряет начало плодоношения. После осеннего листопада актинидию обрежьте. Из срезанных побегов нарежьте черенки длиной 25 см, свяжите их в пучки верхушками в одну сторону. Черенки лучше брать с плодоносящих однолетних побегов (они заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятым с мужского растения).

Вегетативные (растущие) побеги очень толстые и укореняются хуже, их верхушки более тонкие, но они невызревшие и сгнивают при укоренении. Черенки с двулетней древесины не укореняются. Связанные пучки, засыпанные влажными опилками или торфом, нужно хранить в ящике в подвале при плюсовой температуре. Осенью следует выкопать яму на солнечном месте глубиной 60 см и зимой заполнить ее льдом. В оттепель присыпьте лед опилками – так он будет меньше таять. В апреле обновите нижнюю часть черенков и обработайте в укоренителе (лучше — гетероауксине, концентрации 0,02%) в течение 24 часов. Разгребите опилки и поставьте пучки с черенками (верхушками ко льду, а комлевой частью вверх) на лед. Все пустое пространство набейте влажными опилками, поставьте ящик наверх, засыпьте его с боков опилками; слой опилок в 50 см за пределами ямы со льдом обязателен, чтобы не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 см засыпьте черной влажной почвой. Поверх ящика натяните полиэтиленовую пленку.

Разница температур между комлевой и верхушечной частью черенков – основное условие успешного укоренения. Через месяц черенки с корнями или зачатками корней посадите в полутень (10×10 см), оставив на поверхности по 1-2 почки. Этот метод называется «кильчевание». Почва должна быть все время влажной. Выход стандартных саженцев — приблизительно 60%. Сеткой загородите посадку от кошек. До августа подкармливайте каждые 10 дней раствором коровяка. На зиму саженцы укройте опавшими листьями, примите меры, чтобы их не повредили мыши. На следующий год осенью саженцы можно посадить на постоянное место.

Размножение зелеными черенками

Зеленое черенкование — наиболее эффективный способ размножения актинидии, обеспечивающий высокий выход посадочного материала. Для него используют пленочные теплицы или холодные парники. Чтобы устроить их на участке, копают траншею глубиной На дно ее насыпают дренажный материал (гранитный щебень, битый кирпич, керамзит, в крайнем случае, речной крупнозернистый песок, слой Чтобы дренаж не заиливался, поверх него укладывают древесные опилки (слой Остальной объем траншеи (кроме верхних заполняют приготовленной смесь из торфа, песка и перегноя (1:1:0,5), а сверху насыпают субстрат укоренения (чистый речной песок средней зернистости или смесь его с торфом в соотношении 2:1). В качестве субстрата можно использовать также смесь речного крупнозернистого песка и перлита или вермикулита (2:1).

Успех зеленого черенкования актинидии в значительной степени зависит от сроков его проведения. В условиях Юга России, Полесья и Лесостепи Украины оптимальное время II декада июня — I декада июля. Для черенкования срезают однолетние побеги. Черенки заготовляют с любой части побега, кроме травянистой верхушки. Нижний срез делают на ниже почки, верхний — на выше нее. Нижние листья удаляют, а верхний лист укорачивают на одну-две трети, чтобы снизить транспирацию. Подготовленные таким образом черенки высаживают в теплицу. Чтобы улучшить интенсивность корнеобразования, перед посадкой их необходимо обработать стимуляторами роста корней гетероауксина или ИМК на 1 л воды). Черенки связывают в пучки, нижними концами погружают (на в раствор стимулятора корнеобразования и выдерживают

Справка из Википедии

Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον — лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода — киви, или актинидия деликатесная.

Ботаническое название рода происходит от греч. ακτινιδιον — «лучик», за лучистое расположение столбиков завязи.

В роде около 40 видов, распространённых в Юго-Восточной Азии, Гималаях.

В России на Дальнем Востоке произрастает 4 вида (Актинидия коломикта, Актинидия острая, Актинидия полигамная, Актинидия Джиральда) и несколько интродуцировано. Подробности в Википедии.

Высаживают обычно по схеме 5—7×7 см, заглубляя в субстрат на Субстрат вокруг основания черенка слегка уплотняют. Чтобы сохранить влажность и избежать перегрева воздуха в парниках и теплицах, под пленкой натягивают слой марли или забеливают пленку известково-меловым раствором. В жаркие дни — проветривают.

Чтобы поддерживать влажность воздуха, можно устроить простую автоматику для полива, используя реле времени и электрический насос, чтобы подавать воду под давлением. В культивационном сооружении через каждый метр устанавливают трубы 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стойках длиной около 30 см. Воду подают насосом из специального бака.

Через дней у зеленых черенков актинидии начинается образование корней, а на 15— день корни уже вполне сформированы. При соблюдении соответствующих условий укореняемость зеленых черенков актинидии составляет