Выращивание винограда в домашних условиях

Секрет выращивания крупных гроздей винограда

Вырастить самые большие виноградные гроздья помогает способ, о котором пока мало кто знает. Но он эффективно применяется на практике – кольцевание побегов.

Когда кисть отцветёт, у основания плодовой стрелки я в несколько рядов плотно наматываю медную проволоку. Таким образом нарушается отток питательных веществ в корневую систему, и все они остаются в кисти, в разы увеличивая размеры ягод.

Не забыть!

Очень большое значение при выращивании винограда и правильном уходе имеют полив и обработка лозы от грибковых заболеваний и вредителей.

Прислушайтесь к нашим советам и у вас обязательно вырастет чудо-виноград с большими сочными гроздьями – всем на загляденье!

Еще 630 статей на одноименном канале в . С великим удовольствием приглашаем вас в гости в нашу группу ВКонтакте. Вступайте, чтобы быть в курсе о выходе новых публикаций на нашем сайте.

Всегда ваши, 4 Сезона Огородника

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

4,6

25

Всхожесть зависит от размера семян, плотности, зрелости, а также места их формирования на растении и …

7 июля 2008

5

Декоративные луки пользуются неизменной популярностью у ландшафтных дизайнеров. Но выбор …

4,67

10

Каждую осень с началом листопада перед счастливыми обладателями садов и газонов встает традиционный …

4,83

5

Август — последний месяц лета: дни становятся короче, ночи — холоднее. Тем не менее, несмотря на …

5

Ольги, соберите в своем саду все сорта и гибриды растений с вашем именем: виола Ольга, флокс Оленька …

5

Предлагаем 2 простых и 2 относительно сложных способа размножения роз. Какой выбрать — решать вам, …

Обрезка винограда

У такой быстрорастущей культуры, как виноград, вырезать лишние побеги начинают по мере их развития. Рекомендуется оставлять на каждом кустике по два основных стебля, а на них по три-четыре побега. При оптимальной обрезке достаточно установить один ряд шпалер.

Кроме обрезки необходимо пасынкование, начинающееся ранней весной с вырезания ослабленных, подсохших, лишних побегов. Часть однолетних веток, наиболее сильных и крепких, оставляют для вызревания плодов.

На фото наглядно показано как правильно обрезать побеги винограда

В конце лета и начале осеннего сезона с целью обеспечения достаточной подготовки к зиме на оставшихся побегах срезают верхушки, захватывая до восьми листочков. Такая операция ускоряет одревеснение стеблей и обеспечивает хорошую устойчивость к низкой температуре.

Вредители винограда (фото): как бороться народными методами

Серьезную опасность при созревании урожая винограднику доставляют осы, лакомящиеся сладким соком и мякотью ягод. Необходимо убирать все замеченные на территории гнезда этих вредителей. Устанавливают приманки в виде бутылок с сиропом, медом или мясными приманками. От птиц (скворцов, дроздов) растения со зреющими гроздьями укрывают сеткой, развешивают на ветки блестящие шелестящие ленты.

Требуется бороться и с другими вредителями винограда. Борьба с ними будет максимально эффективной, если вы ознакомитесь с приведенной ниже таблицей. С фотографиями в ней представлены распространенные болезни винограда, опасные вредители винограда и способы лечения винограда.

фото	Название (в чем заключается опасность)	Методы борьбы
	Корневая филлоксера — личинки, питаясь соком корешков, приводят к истощению и гибели растения	Проводится сплошное выкорчевывание лозы с обязательным сжиганием
	Листовая филлоксера — из-за повреждений, наносимых личинками, изнанка листьев покрывается красноватыми или зеленоватыми галлами. На верхней поверхности образуются бурые отметины. Кусты постепенно истощаются	Дважды за период вегетации опрыскивают инсектицидами, применяя «Фастак», «Актеллик»
	Зудень виноградный — есть еще одно название вредителя – войлочный клещ, который заселяется снизу листовой пластины и питается ее соками. Присутствие выдает паутинка. На верхней части появляются коричневые, желтые или белые вздутия. Листва опадает, куст слабеет, урожайность падает	При массовом поражении применяют «Вертимек»
	Листовертки — гусеницы повреждают листочки, ягоды, почки	Орошение до цветения инсектицидами «Алатар», «Алиот». Повторяют мероприятие, когда начинают завязываться плоды
	Щитовки — высасывая соки из растения, оставляют медвяную росу, служащую благоприятной средой для сажистого грибка. Сильно угнетают кусты	В конце октября орошают виноградные лозы дегтярным мылом, приготовив насыщенный раствор
	Мучнистый червец -личинки, высасывая из побегов, ягод, листвы соки, приводят к значительному падению урожайности	Используют инсектициды «Актара», «Конфидор»

Следует прислушиваться к рекомендациям по уходу за посадками, что позволяет получить достойный урожай вкусных ароматных плодов. Надеемся, что наши советы вам помогли и теперь ва знаете как вырастить виноград на даче своими руками. Удачного вам урожая!

Уход за виноградом по всем правилам!

(все работы с датами выполнения)

Первый сезон виноградника

До 20 июля побегам винограда дают развиваться свободно. После на пасынках оставляют по одному листу, остальное удаляют с точкой роста еще в зачаточном состоянии.

С 15 августа виноград чеканят путем удаления верхушки побега до середины зеленой (недозревшей) части. Виноградное растение само подсказывает начало чеканки. Сигналом служит то, что верхушка побега выпрямляется. ъ

10–20 сентября листья и побеги обрабатывают раствором серно-кислого калия или «Кристалином» (25 г на 10 л воды).После опадания листьев в середине октября первый, самый мощный, побег обрезают после 12-й почки, а второй по величине – после 5-й. На зиму побеги прижимают к земле.

На фото: виноград сорта Звезда Бояринова осенью

С 15 мая на первом длинном побеге, будущем рукаве, оставляют только 2 наиболее сильных ростка с наибольшим количеством цветоносов, остальные выламывают. На втором, коротком, оставляют 3 более сильных ростка, остальные удаляют. Перед цветением, в момент начала сбрасывания колпачков, удаляют точку роста с зачатками листьев. На пасынках оставляют только один лист. Если пасынок слабый, то его сразу выламывают. Если же он вовремя не был удален или прищипнут, то ликвидируют его недоразвитую часть, а все нормально развитые листья оставляют.Перед созреванием с 20 июля удаляют все точки роста с недоразвитыми листочками. Запрещается удалять уже развитые листья для обнажения гроздей, потому что они – источник накопления сахаров. Если в этот период нет дождей, то перед созреванием ягод необходим полив. В противном случае, если пойдет дождь в момент созревания (окрашивания), крупноплодные сорта будут растрескиваться.

на фото: молодой виноградарь Дмитрий Сидорцов в возрасте 4х лет рядом с молодой 4-х летней лозой неукрывного винограда сорта Герой Сталинграда

Третий и последующие сезоны на винограднике

Основная масса очень ранних сортов созревает после 5 августа. Ежегодно нужно нормировать урожай, иначе из-за перегрузки качество ягод резко падает. В период цветения с 1 по 30 июня на второй сезон следует оставлять не более 5 соцветий, чтобы получить
1,5 кг ягод на куст. На третий сезон – 10, в расчете на урожайность не более 5 кг ягод с куста, на четвертый – 20, а на пятый – 40, планируя, соответственно, 10 и 20 кг с куста.

Подкормки на винограднике

В год посадки и в последующие два года формирования куста его не подкармливают. При получении урожаев с четвертого года после посадки 15–20 мая производят подкормку с преобладанием калия и фосфора, укладывая на гребень гряды, без заделывания в почву. Для подкормки используют коровий, козий, кроличий навоз, компост (по 10 кг на куст) с добавлением калия или фосфора  в виде удобрения «Осеннее» (100 г на куст). Куриный помет в чистом виде не применять. После 20 августа по листьям несколько раз проводят обработку растворами калийных удобрений (30 г на 10 л воды) для подготовки лоз к зиме.

на фото сорт винограда Северный сладкий, виноград сфотографирован на участке автора

Когда нужно покупать посадочный материал?

Чтобы приобрести качественную лозу, воспользуйтесь советами опытных виноградарей:

1. Не покупайте сгоряча. Если решили купить саженец в питомнике, не берите первый попавшийся. Оцените ситуацию, сравните виды, цены. Хорошо, если будет возможность осмотреть взрослые экземпляры во время плодоношения.
2. Рассмотрите вариант закупки черенков в крупном виноградном хозяйстве. Договоритесь с владельцем об экскурсии, поинтересуйтесь разнообразием сортов. Попробуйте понравившуюся гроздь. А после попросите продать черенки с выбранного винограда. Так вы гарантированно получите нужный сорт, а к нему в придачу ценные советы и напутствия.
3. Осенний материал обычно выносливее весеннего. Если он переносит зимнюю стужу, то уже весной быстро идет в рост.
4. Новичкам не рекомендуется сразу браться за сложные и дорогие гибридные экземпляры. Часто они требуют повышенного внимания, определенной базы знаний и опыта.
5. Приобретенные саженцы не стоит хранить. Их рекомендуют вымочить в чистой воде и через сутки посадить в почву.

Не берите сорта «элитного» винограда на рынке у навязчивых продавцов. Иначе рискуете купить «кота в мешке».

Когда нужно покупать посадочный материал

Для высадки необходимы 2-х летние саженцы винограда с частично вызревшей одревесневшей лозой. Приобретают саженцы в питомниках, где разведением винограда занимаются опытные профессионалы. При продаже обязательно выдают сертификаты, подтверждающие качество сорта и возраст растений. Саженцы можно приобрести заранее, за год до посадок. В этом случае однолетние кусты переваливают в более просторные емкости, общие контейнеры и доращивают в качестве комнатных растений до момента высадки.

В зимнее время емкости с саженцами выносят в холодные помещения, где температура воздуха не опускается до минусовых температур. Это может быть теплица на даче или утепленный балкон в городской квартире.

Важно! Для того, чтобы учесть все характеристики саженца при посадке, на посадочных ящиках обязательно размещают этикетки с названием сорта

Посадка саженцев винограда в траншею

1. Зеленые саженцы винограда выношу на улицу после окончания заморозков и ставлю в полутень или с северной стороны строения, чтобы в жару на них падала тень, а утром и вечером их освещало солнце.  
2. В течение 2-х недель саженец постепенно отодвигаю на север: освещенность увеличивается, и саженец привыкает к солнцу.  
3. В конце июня высаживаю в траншею.

Но лучшие результаты дает доращивание саженцев в ведре объемом 12–15 л и посадка весной в траншею. Рост лозы достигает 6 м.

Эти мероприятия защищают от грызунов и позволяют получить первые ягоды для установления сорта. В год посадки в траншею можно получить до 3-х гроздочек средней величины.

Фото: Урожай винограда сорт Ажурный

Черенки для выращивания саженцев винограда

Ещё до Новой эры римский виноградарь Колумелла писал: «Чубуки нужно брать из средней части плодоносной лозы». За прошедшие тысячелетия природа виноградной лозы кардинально не изменилась:

• из плодоносной лозы вырастает урожайный куст;
• из бесплодного побега помощника вырастает малоурожайный, а часто совсем бесплодный.

У гибридных форм винограда перенесённых из южных регионов России в суровый климат Сибири мутации возрастают на порядок. Требуется клоновый отбор для закрепления полезных признаков.

В любительских условиях, когда всё выращивается в 1 экземпляре, на взрослых кустах для урожая следующего года и размножения нужно использовать только лозу, давшую урожай

Саженцы винограда, выращенные из урожайных побегов

Саженцы, выращенные из плодоносных черенков, в зависимости от сорта:

1. в первый год могут  заложить соцветия и дорощенные по «системе Матрёшка»,
2. на второй год выкормить 100 г ягод с сахаристостью 17% в 5 литровом контейнере.

Высаженные на постоянное место поздней осенью, когда лоза и корни хорошо вызрели (коричневый цвет) в следующем сезоне при средних погодных условиях дают до трёх сигналок. Не следует убирать их полностью. Нужно ограничить урожай в зависимости от роста куста и погодных условий.

Именно такие кусты в будущем будут самые урожайные

 Фото: Саженец винограда высажен 4.10.14 г. Зимовал на песке

Саженцы винограда, выращенные из неурожайных черенков

У меня в течение 3-х лет не дали урожаев и ликвидированы Джовани, Анис и другие. В Новосибирске есть случай, когда Анис не дал ни одного соцветия за 8 лет.

Саженцы, выращенные из черенков, взятых с бесплодных побегов (побеги помощники) легко укореняются, имеют мощный рост, но дают низкоурожайные и бесплодные кусты

Такое явление нельзя оправдать резкой сменой климата. На одном участке в одной траншее растут кусты давшие урожай в год посадки и огромные кусты за 3 года не заложившие ни одного соцветия. Посадочный материал получен с селекционных участков.

Одиссей дал сигналку на 3-й год после посадки на постоянное место. Сегодня в 6-летнем возрасте выдал шесть гроздочек по 300 г. Зато растёт выше соседей.  Кандидат на удаление.  

Чем позднее куст начнёт  плодоношение, тем ниже будет урожайность

Сорта Триумф и Благодать выращены из черенков, полученных с селекционного участка.

• Черенки сорта Благодать были тонкими. Выслали два вместо оплаченного одного предположительно с лозы, давшей урожай. Куст дал урожай на 2-й год после посадки на постоянное место.  
• Черенок сорта Триумф был крупный. На второй год после посадки в траншею куст имел лист огромного размера и мизерную гроздочку с тремя ягодками.

 Фото: Саженец винограда высажен в траншею 4.10.2014 г.

Зеленое черенкование для выращивания саженцев винограда

Широкое распространение получило зелёное черенкование. Вот что пишет о таком способе размножения саратовский селекционер Ю. И. Сидоренко в своей книге «Русский виноград и природное земледелие»:

«Черенки с молодых и не плодоносивших растений хорошо окореняются, но плохо плодоносят, и сортоформа хронически привыкает бездельничать, а через несколько поколений генетически закрепляет отрицательный признак…Например, замечено, что зелёное черенкование в теплицах порой даёт малоурожайные клоны. Этот факт изучается». Конец цитаты.

1. Саженцы, выращенные с тепличных кустов в тепличных условиях с применением больших доз удобрений, пересаженные в жёсткие условия открытого грунта теряют свои положительные качества и часто погибают.  
2. Клоновая селекция на раннее созревание ягод и лозы для открытого грунта в теплицах невозможна. Зелёные черенки с плодоносной лозы в открытом грунте это шанс  50х50. Кусты могут быть как урожайные, так и плохие.  
3. Куст будет урожайным если сигналка получена на следующий год после черенкования. Таким у меня оказался Чарли. Сигналка созрела через 15 месяцев после зелёного черенкования. Дальше клоновый отбор одного куста. О всех неудачных способах и случаях история умалчивает.

Почва и ее удобрение

Чтобы вырастить виноград, потребуется плодородный почвогрунт. Его можно приобрести в специальном магазине или сделать самостоятельно из песка и перегноя. Но в течение первых 2 лет жизни молодому «питомцу» не помещает изобилие питательных веществ в земле для лучшего роста. Для создания такой почвы берут листовой перегной, речной песок, дерновую землю и компост в соотношении 3:1:3:2. Полученная почвосмесь хорошо пропускает воздух, поэтому у винограда быстро развивается сильное корневище.

Каждые 20-25 дней растение нужно удобрять азотной подкормкой, поскольку дефицит азота пагубно отражается на росте. Чтобы вырастить сильные череночки, на этапе плодоношения нужно удобрять почвосмесь комплексной подкормкой раз в две недели.

Обрезка на зиму

Один из важных этапов ухода за виноградом осенью – обрезка на зиму лозы. Процедура имеет следующие положительные стороны:

• После обрезки осенью омолаживается весной куст. Увеличивается урожайность. Ягоды вырастают крупнее, чем у необрезанного винограда.
• После обрезки осенью в выросших молодых стеблях интенсивнее происходит обмен веществ, движение сока. Ягоды созревают быстрее.
• Обрезанная лоза лучше переносит сильные морозы.
• За аккуратно сформированной кроной винограда легче ухаживать.
• Обрезка больных и пораженных веток снижает вероятность распространения заболевания по всему кусту.

Уход, связанный с обрезкой винограда, начинают после листопада. Лоза переходит осенью в режим покоя, и удаление веток происходит безболезненно. До опадания листвы ветки обрезать нельзя. Такой уход только навредит культуре. Пока куст не сбросил листву, у винограда продолжает протекать процесс фотосинтеза. Раннее удаление осенью облиственных веток приведет к ослаблению лозы. Виноград не успеет накопить полезных веществ, помогающих легче переносить зиму.

Затягивать с уходом тоже нельзя. Слишком поздняя обрезка с наступлением первых заморозков осенью приведет к непредвиденным повреждениям виноградника. Лоза на холоде становится хрупкая. Во время обрезки ветка может треснуть в ненужном месте.

Уход за лозой начинают с удаления больных, сухих и поврежденных побегов. Сразу после обрезки ветки сжигают, так как они заражены личинками вредителей и спорами грибов. Следующим этапом ухода является формировка куста осенью. На винограднике обрезают лишние ветки. Схема обрезки виноградника осенью у каждого сорта может иметь отличия, но в общих чертах уход за кустом происходит по следующему принципу:

• Нагрузку куста регулируют укорачиванием однолетних веток. Две почки у основания побега не учитывают. Они не считаются зрелыми. Например, если особенность сорта требует укорачивания побега на 4 почки, то с учетом двух невызревших их получается шесть штук.
• Начинают уход ранней осенью в начале сентября. Удаляют на старой лозе весь молодой прирост, верхушки которого возвышаются от уровня земли на 60 см. Ветки, верхушки которых возвышаются на 30 см от уровня земли, укорачивают на 15%.
• Дальнейший уход за виноградом, связанный с обрезкой, продолжается в октябре. Процесс направлен осенью на формирование куста. На лозе оставляют плодовые ветки и сучки замещения. Сначала обрезают нижние сильные, но короткие побеги на три глазка. Из них получаются сучки замещения. Верхние длинные ветки на кусте укорачивают на шесть глазков, образуя плодовые стрелы. Глазков может быть меньше или больше, что зависит от сортовых особенностей винограда.

Места среза обрабатывают садовым варом, защищающим древесину от заражения.

На видео показан уход за лозой осенью:

Кильчевание винограда

Кильчевание – это процесс создания разницы температур в нижней и верхней части чубуки: внизу – тепло, сверху – прохлада. Кильчевание увеличивает шанс на укоренение.

При проращивании возникает проблема прорастания почек раньше, чем нарастания корней. Бывают случаи, когда на саженце появляется зелень и он, не успев укоренится, истощается и погибает. Именно кильчевание может разрешить такую проблему. Дома, на практике, оно осуществляется такими способами:

• Емкости с черенками размещают на батарее или в специальном кильчевателе, для осуществления нижнего подогрева (температура от +20 до +27 градусов). Температура в верхней части должна быть от +5 до +10 градусов. Для создания таких условий кильчеватель необходимо поставить в прохладное помещение. При отсутствии кильчевателя, емкости держат на батарее, при этом сооружается защитная штора-экран между теплым воздухом помещения и прохладным окном;
• Высокую продуктивность дает кильчевание «вверх ногами». Вверху размещается увлажненный материал, который накрывается крышкой с подогревом. Такой способ не дает почке распуститься раньше корневой системы.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к  югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению «юг – север».

Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии «восток – запад». И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Особенности выращивания

Выращивание винограда в теплице или в открытом грунте напрямую зависит от природных климатических условий региона. Понятно, что в южных районах в открытом грунте успеет вызреть виноград не только ранних сортов, но и более поздних. А вот в Средней полосе, Подмосковье и далее к северу в открытых почвах вызреет только урожай самых ранних сортов.

В тех регионах, где лето короткое, зимы холодные, — лучше всего выращивать лозы в теплицах, чтобы более продолжительное время наслаждаться вкусом ягод с разными сроками созревания. Но в закрытом помещении придется более тщательно следить за здоровьем кустов, микроклиматом, состоянием почвы, так как случаи грибковых и других поражений распространяются намного быстрее. В закрытом пространстве легче предупредить появление типичных заболеваний, чем их искоренить.

Как сажать?

1. Купленный и вымоченный в течение суток материал немного подрезают. Корни укорачивают совсем немного, а вот побег уменьшают на 3 почки. Если есть боковые отводки – их тоже убирают.
2. Подготовленный саженец окунают корнями в глинистый раствор, и помещают в подготовленную траншею или яму.
3. Посоветуйтесь со знатоками, чем подкормить виноград во время высадки, на какой глубине расположить пятку чубука и какой дренаж лучше подойдет лучше для вашей местности. Такие советы будут лучше общих рекомендаций.
4. Если посадка производится в зиму, то вокруг ростка нужно сделать холмик, а при наступлении холодов – накрыть его пластиковой бутылкой. Сверху укрытие можно засыпать мульчей или торфом.
5. Весенняя высадка предполагает увлажнение посадочной ямы. Высадив чубуки и уплотнив почву вокруг них, делают затенение. Яркое весеннее солнце может обжечь молодые ростки.
6. Через неделю весенние саженцы еще раз поливают, а после просыхания почвы – рыхлят ее верхний слой.

Особенности ухода за виноградом в Средней полосе России

Удачное выращивание новичками винограда в Средней полосе и уход за ним возможны, если использовать опыт садоводов, которым удалось вырастить не один полноценный урожай винных плодов.

Поливы проводят редко, вода должна быть отстоянной, по возможности необходимо использовать подогретую родниковую воду. Во время цветения и в период созревания плодов увлажнение почвы на виноградниках проводят только в случаях экстремальной засухи. Влагозарядные обильные поливы проводят ранней весной и осенью под корень.

Растения, посаженные в плодородную почву с добавлением комплекса минеральных удобрений, не нуждаются в подкормках в течение 3 последующих за посадкой лет. Затем проводят осеннюю подкормку органическими веществами — по 1 ведру на каждый куст. В течение сезона вегетации и плодоношения в прикорневую зону вносят комплексные минеральные удобрения с интервалом в 3-4 недели. Первая весенняя подкормка проводится во время раскрытия кустов после зимнего покоя.

Для формирования куста и его обрезки необходим опыт и качественные садовые инструменты, которыми можно проводить работы без нанесения серьезных травм растению. Формируются приземистые кусты. На молодых растениях оставляют 2-3 рукава, на сильных кустах оставляют до 8 хорошо вызревших побегов. Раны на коре винограда после обрезок обрабатываются садовым варом. Обрезку проводят весной для удаления подмерзших и поврежденных участков лозы, осенью для удобной укладки стеблей винограда под укрытие.

Дополнительная информация! Укрывают виноградную лозу воздушно-сухим способом — укрывной материал и почва не должны касаться веток винограда. Под побеги подкладывают настил из полиэтилена, сверху устанавливают дуги, на которые опирается пленка, поролон, рубероид.

Выращивание саженцев винограда

При выращивании саженцев винограда нужно учитывать:

1. корни растут в стороны с наклоном и быстро достигают стенки контейнера, поворачивают вниз и закручиваются на дне кольцами;
2. всасывающие волоски расположены, в основном, у стенок контейнера и на концах проводящих корней;
3. центральная часть емкости при этом остается пустой, кроме верхнего слоя, занятого проводящими корнями.

Выращивание саженцев по системе «Матрешка»

В большом контейнере-ведре корни быстро достигают стенок и лишаются возможности дальнейшего роста.

• Развитие саженца замедляется и может прекратиться совсем.
• Земля высыхает, дает усадку, и корни в верхней части контейнера оголяются.
• Внешняя сторона корней со стенок питания не получает, зато в середине контейнера земля пустует.

Поэтому, чтобы полностью использовать имеющийся объем земли, а, следовательно, и обеспечить лучший рост и питание для саженцев, я применяю трехкратную пересадку саженцев в большие емкости. Такую систему пересадки я назвал «Матрешка».

Почва для выращивания саженцев винограда

Для выращивания саженцев винограда почва должна быть средней плотности, чтобы при пересадке ком не рассыпался.

1. Землю беру с поля возле леса, желательно супесчаную нейтральную или слабокислую. Подсушиваю и просеиваю ее через сито с ячейкой 8–10 мм, растирая лопаточкой. Засохшие комки разбиваю молотком.  
2. Старый перегной (3 года) также просеиваю через сито и добавляю в количестве 20% объема. Смесь тщательно перемешиваю. При большом количестве перегноя или песка в смеси во время пересадки ком рассыпается, и обрываются всасывающие волоски.  
3. Нельзя добавлять золу. Ощелачивание почвы вызывает неинфекционный хлороз. Большое количество золы приводит к почернению всасывающих волосков. Корни в такую землю не растут.  
4. Сухой, неперепревший навоз, особенно куриный, приводит к гибели саженца после 1–2 поливов.

Подготовка контейнера для выращивания саженцев винограда

• В дне контейнера делаются дренажные отверстия. В боках делать не нужно: ком земли высыхает и отделяется от стенок, и при поливе вода вытекает через боковые отверстия. В пластиковых контейнерах отверстия удобно прожигать паяльником.  
• На дно контейнера кладу дренаж: старую траву или солому слоем 5–15 мм. На дренаж насыпаю землю в стаканчик (примерно половину или больше, в зависимости от величины черенка и расположения корней, предварительно пророщенных в воде).

Возможно вам будет интересна статья о выращивании винограда в низинах.

Выбор места для посадки винограда

Одним из самых важных вопросов в момент посадки выступает проблема выбора места для посадки.

Общие условия для посадки винограда можно сформулировать так:

• Солнечная сторона участка.
• Плодородный, но каменистый грунт.
• Непосредственно для посадки достаточно участка 0,8×0,8 метра.
• Для лучшего урожая рекомендуется разместить растение так, чтобы вблизи была стена здания.
• Не рекомендуется выбирать место, где есть постоянные сквозняки.
• Не стоит сажать виноград в местах, где грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, это может привести к гибели растения.

Высадка винограда в чернозем или глину

При весенней высадке посадка в чернозем или суглинок выступает одним из лучших вариантов, саженец особенно с вегетирующим отростком приживается намного лучше.

Технология посадки в таком случае выглядит следующим образом:

• Отрывается яма размером 0,8×0,8 метра на расстоянии 1-1,5 метра от стены или границы участка.
• На дно укладывается слой керамзита или гальки толщиной 10-15 см, такой дренаж обеспечит необходимый режим увлажнения саженца.
• Сверху дренажа насыпается 15-20 см плодородной земли, смешанной с перегноем и древесной золой.
• Следующий слой почвы удобряется калийными удобрениями из расчета 0,3 кг на 10 л грунта.
• Сверху насыпается слой плодородной земли без добавок.
• В центре делается насыпь, в которую вставляется куст и присыпается землей, сверху формируется приштамбовый холмик и углубление для воды.
• Начинающая рост лоза должна быть на 5-6 см выше грунта.
• После высадки осуществляется полив и мульчирование грунта у побега.

Совет: за 2-3 суток до момента наступления срока, когда нужно сажать виноград в открытый грунт, рекомендуется сделать подкормку растения в контейнере. Во время посадки саженец вынуть из контейнера и расправить корни так, чтобы они равномерно распределились по посадочной яме.

Посадка саженцев в песчаный грунт

В отличие от чернозема посадка в песок требует более тщательной подготовки. Дело в том, что песок в отличие от глины или чернозема быстрее и глубже промерзает зимой, а летом нагревается и обильно испаряет воду. Поэтому для посадки выкапывается более глубокая посадочная яма. Перед тем, как сажать виноград, на дно вместо дренажа укладывается слой в 15-30 см глины, она позволит задержать влагу и избежать обезвоживания коневой системы хотя бы на период пересадок кустов.

При выращивании саженца рекомендуется сделать контейнер более высокий до 50 см в высоту, это позволит сформировать корневую систему для песчаного грунта.

Сверху на слой глины насыпается плодородный грунт с добавлением питательных веществ и минеральных удобрений. Сам саженец устанавливается так, чтобы побеги были на 10-15 см ниже уровня грунта. Засыпка делается так, чтобы образовалась конусообразная воронка для лозы.

После посадки делается полив 30-40 литрами воды. В дальнейшем полив делается через каждые 5-7 дней.

Выращивание саженцев винограда весной

Весной виноград из саженцев выращивается легче, но не все смогут сделать это из-за погодных условий. При выращивании соблюдается особая техника:

• Срезают одеревеневшие и здоровые побеги. Они должны быть ровными и иметь набухающие почки. Готовые нарезки настаиваются в воде;
• Побеги нарезаются и распределяются на чубуки с 2-3 почками. Нижние срезы делают косыми;
• Каждый чубук высаживается в банку или стаканчик. Выращивание необходимо проводить в теплом, затемненном месте, до тех пор, пока саженец не начнет развивать свою корневую систему и приживаться;
• Такое выращивание саженцев происходит все лето, а осенью они отправляются на сохранение;
• Следующей весной производится посадка на временное место, а осенью – на постоянное.

Обработка перед укоренением

Перед укоренением, необходимо проверить состояние материалов для посадки: хороший – подготавливать к проращиванию, плохой – выкинуть. Если на саженцах появились следы плесени, то их необходимо обработать раствором марганцовки.

• Осматривается кора: здоровая – без почернения и морщин;
• Делается поперечный надрез стебля. Вся древесина и камбий под корой должны иметь светло-зеленый оттенок. Бурый, белый или черный оттенок – это показатель гибели;
• При надавливании на срез должно выделяться немного влаги. Если ее нет или много, то процесс укоренения будет низким.

Замачивание

После проверки на болезни винограда, чубуки кладут в емкость с водой на срок от 12 часов до 2 дней. Замачивать необходимо как пересушенные, так и нормальные чубуки. Температура помещения – приблизительно +20 градусов. Вода меняется каждые 12 часов. Бывают случаи, когда в воду добавляется мед (1 столовая ложка на 10 литров воды).

Длинная лоза нарезается на чубуки с 2-3 почками. Если обрезка производилась осенью, то перед укоренением обновляют нижние срезы. Их делают под самыми нижними узлами – на клин или наискосок. Работа проводится острым ножом во избежание сдавливания тканей. Обрезанные ветки сразу кладут в емкость с водой на дне.

Бороздование

Лучшее место для образования корешков – это место наплыва каллуса на раневые поверхности. Такое явление можно спровоцировать вручную. Нижнюю часть черенков царапают ножом, делая несколько продольных бороздок. Углубляться необходимо до древесины или камбия. Длина царапин приблизительно 3 -6 сантиметров.

Обработка симулятором

Нижняя часть черенков замачивается в одном из жидких стимуляторов образования корня (раствор Циркона, Гетероауксина, Гумата калия – по инструкции) или обрабатывается Корневином.

После обработки чубуки необходимо поставить в воду на 3 – 4 сантиметра, пока не подойдет срок к посадке.

Через две недели верхняя почка начнет распускаться, а саженец — впитывать воду, поэтому ее нужно доливать.

Календарь весенних работ по уходу за виноградом

В систему обязательного весеннего ухода за виноградом входит опрыскивание, подкормка, обрезка и подвязка лозы к шпалерам.

Март

В начале месяца, как только позволит погода, начинайте обрезку неукрывных сортов. В средней полосе в укрытии не нуждаются сорта, которые выдерживают морозы до -32 градусов. На юге без укрытия растут сорта, выдерживающие до -25 градусов

Важно закончить обрезку до того, как набухнут почки. В противном случае кусты после обрезки будут усыхать

Если после обрезки в местах срезов все же сочится сок, нужно спасать растение от усыхания. Для этого обработайте срезы специальным препаратом «Искусственная кора» или смажьте масляной краской на основе натуральной олифы, добавив в нее борную кислоту и мел.

Консистенция должна получиться, как у густой сметаны. Среди советов бывалых садоводов – прижигание среза. Край побега просто прижигается зажигалкой, но такой способ подходит только для тонких побегов.

Укрывной виноград в начале марта уже начинают подкармливать. Причем снимать укрывной материал пока не нужно. После снятия укрытия обязательно проведите профилактическое опрыскивание растений. Не забудьте обновить шпалеры – в дальнейшем работы с виноградом будет больше, и до шпалер руки у садовода могут просто не дойти. Шпалеры можно покупать или делать самостоятельно.

Апрель

Следите за прогнозом погоды. Раскрывать виноград можно только при температуре не ниже -10 градусов. На кустах после снятия укрытия может образоваться плесень. Обычно она исчезает сама в процессе подсыхания куста на открытом воздухе. Проведите опрыскивание кустов для защиты от грызунов и болезней, если вы не закончили эту работу в марте.

Во второй половине апреля проведите подвязку побегов к шпалерам. Плодовые верхние стрелки подвязываются горизонтально, а рукава при формировке кустов без штамба – под наклоном. Шпалеры служат не только опорой для кустов, но и обеспечивают равномерный доступ солнечного света ко всем частям растений.

огда набухнут почки, приступайте к прививанию черенков, заготовленных с осени. Такая процедура повышает зимостойкость растений и позволяет разнообразить урожай, если использовать разные сорта винограда.

Май

В мае внимательно просмотрите кусты и обломайте слабые побеги. Их можно будет использовать для заготовки черенков. Проведите повторную подвязку лозы. Если вы заметили на листьях красные пятна, опрыскайте растения раствором калиевой селитры (на 10 литров воды – 20-25 граммов селитры).

На один квадратный метр сада не используйте более одного литра раствора. Если красные пятна возникают локализовано, это свидетельствует о наличии инфекционной краснухи. В таком случае обработайте растения 1% раствором бордосской жидкости, опрыскивая листья с обеих сторон.