Осенняя обрезка винограда в подмосковье

При обрезке не придерживаюсь готовых схем

Когда я начала заниматься выращиванием винограда, то не стала следовать тем схемам обрезки (формировки), что предлагались в книгах. Прежде всего, из-за непонятных новичку терминов и логики профессиональной обрезки. Даже теперь я не считаю их обязательными для любительского виноградарства. Освоение таких словосочетаний, как «кордон с плодовыми парами», «двуплечевой двухрукавный кордон», «рукавно-веерная форма», «бургундская формировка», «формировка одноплечий и двуплечий Гюйо», «формировка Мароже» и др. отпугивает многих людей от одного из самых увлекательных занятий — выращивания винограда. Суть и смысл предлагаемых систем формировки постигается позже, когда набита рука при обрезке своих кустов и изучен опыт многих любителей и профессионалов.

Получилось так, что часть кустов винограда растёт у меня в теплице, часть под открытым небом. Я не могу предоставить каждому из них столько места, сколько рекомендуется для коммерческих и промышленных виноградников. Знание характера каждого куста, степени его зимостойкости, урожайности и слабых мест позволяет получать на весьма ограниченном пространстве ежегодный приличный урожай сладких сочных ягод. Их вкус и внешний вид не уступают тем, что привезены с юга.

Приведу несколько конкретных примеров. Столовый сорт «Августин» с крупными янтарными ягодами растёт у меня с краю теплицы. Изначально он был сформирован одноствольным деревцем, крепкие побеги которого летом направлены по двум ярусам.

Некоторые побеги оставлены с большим количеством почек, чем остальные. Это связано с планами по размножению отводками сорта «Августин» в следующем году.

Технический сорт винограда «Бианка», усыпанный невероятно сладкими ягодами, от которых липнут руки, я выращиваю в кустовой форме. Он растёт на другом конце теплицы, постоянно пытаясь отвоевать как можно больше места. Рядом с кустом укоренились два отводка, которым не даю разрастаться, чтобы не загущать урожайное материнское растение. Держу их «про запас», пока не найду подходящее место для пересадки.

У меня в теплице есть два куста столового сорта «Виктория», купленные в разных питомниках. Их формирую по-разному, учитывая особенности каждого. Вкус ягод одного из них полностью соответствует сорту. На другом созревают более крупные и ароматные ягоды. Их можно есть даже на стадии окрашивания. Формирование этих кустов разное, оно связано, прежде всего, с нашими запросами. Первому кусту выделено меньше места, что отражается на его обрезке.

Обрезка куста винограда сорта «Виктория».

Второй куст «Виктории» формирую иначе, чтобы увеличить урожайность. Ему отведено больше места.

Второй куст сорта «Виктория» во время обрезки.

Выбор степени обрезки связан ещё и с необходимостью дать отдельным кустам возможность отдохнуть и восстановиться после перегрузки урожаем. Иногда это связано с ослаблением растения после пересадки или по иным причинам. Так, в этом году я недополучила урожай винограда сортов «Альфа» и «Хасанский», так как пришлось сильно обрезать кусты после прошлогоднего сырого и прохладного лета. Многие их побеги оказались невызревшими. Этой осенью я решилась на минимальную обрезку, позволив побегам остаться на высокой арке у южной стены дома.

В любительском винограднике можно позволить себе не следовать строгим канонам при обрезке винограда. Стоит выбрать тот оптимальный вариант, который соответствует конкретным целям. А они могут быть разными. Даже чисто эстетическими.

Длина обрезки

В зависимости от числа глазков, оставляемых на плодовой лозе, обрезку подразделяют на короткую (2—3 глазка), среднюю (5—7), длинную (8— 10) и очень длинную (10—15 и более глазков).

Длина обрезки во многом зависит от сорта винограда, у большинства сортов наиболее плодоносны глазки, расположенные в средней части прошлогоднего побега, и менее продуктивны — у основания, и особенно угловые. Ряд сортов новой селекции обладают высокой плодоносностью побегов, развивающихся из нижних глазков прошлогодней лозы.

Плодоносность глазков и урожайность побегов зависят от силы роста лозы и формы куста. У одного и того же сорта на более сильной лозе плодоносность глазков возрастает по мере их удаления от основания, а у менее развитых, наоборот, они находятся ближе к основанию лозы. При сильном росте побегов почти для всех сортов винограда следует применять длинную обрезку. С высотой штамбов плодоносность нижних глазков возрастает. Вследствие разнокачественности глазков на лозе в практике широко распространена смешанная обрезка с оставлением одновременно сучков и плодовой лозы разной длины. При таком способе обрезки основной ролью сучков является подготовка побегов для урожая будущего года, а плодовых стрелок или плетей — для получения урожая в текущем году. Смешанную обрезку называют обрезкой на плодовое звено.

Короткую обрезку применяют у сортов, обладающих хорошей плодоносностью нижних глазков, у менее развитых побегов, а также у высокоштамбовых и высокоствольных форм кустов. Она более эффективна при возделывании столовых сортов винограда, так как качество гроздей при короткой обрезке выше, чем при длинной. Кроме того, короткая обрезка уменьшает опасность перегрузки кустов побегами и урожаем.

Короткая обрезка

При короткой обрезке на хорошо развитом кусте при осенней обрезке оставляют четыре однолетние лозы (плодовые стрелки). Общая нагрузка глазками на них не должна превышать 30-32 глазка. Кроме плодовых стрелок следует оставить еще четыре сучка замещения по 2 глазка на каждом. При всех видах обрезки необходимо стремиться к тому, чтобы сучки замещения располагались как можно ближе к основанию куста.

Короткая обрезка может быть применена для всех обильно плодоносящих сортов. При этом плодовые однолетние лозы должны обрезаться тем короче, чем крупнее у сорта грозди.

При высокой плодоносности виноградного куста, особенно молодого (3-5 лет), никогда не следует применять длинную обрезку, иначе кусты сильно истощаются.

Средняя обрезка

Отличается от короткой только тем, что при осенней обрезке оставляют большее количество глазков, до 40-45, за счет того, что однолетние плодовые лозы обрезают длиннее на 8-9 глазков каждую, а также на 7-8 почек, и четыре сучка замещения по две почки на каждом. Но при этом следует учесть, что самое главное — это количество гроздей на куст (40-45 шт.), а количество плодовых лоз может быть больше 3-4 шт., т.к. оптимальное количество глазков на плодовую стрелку — 5-6 шт. Поэтому лучше оставить 6-7 плодовых стрелок с 6-7 глазками, чем 4 стрелки по 10-12 глазков.

Особенно нежелательно оставлять длинные лозы (более 8 глазков) на сортах с некрупными и мелкими гроздями.

Длинная обрезка

Длинная обрезка применяется для сильнорослых и слабоплодоносящих сортов. Это относится как правило к сортам технического назначения.

Тэги:

Предварительные мероприятия

Перед началом обрезки старого или молодого винограда, нужно провести правильную подготовку лозы. Такие подготовительные мероприятия помогут кустам легче перенести стресс (рисунок 4).

Кроме того, осенью нужно убрать весь молодой зеленый прирост с каждого побега. Эти части винограда только потребляют питательные вещества и, если их не удалить, могу серьезно ослабить растение и ухудшить его зимовку. Также необходимо снять все оставшиеся плодовые кисти и снять листья у винограда.

Рисунок 4. Перед началом работы лозу нужно освободить от оставшихся плодов и листьев

Когда все подготовительные мероприятия будут завершены, можно поочередно снимать плети с опоры и приступать к их обрезке.

Уход за виноградом осенью

Осенний полив

Как ухаживать за виноградом осенью? Если погода не слишком жаркая, то виноград после сбора урожая не поливают. Для того чтобы подготовить корни винограда к зимовке, достаточно будет одного обильного подзимнего полива в октябре. Если вы при посадке не вкопали в яму трубу для полива и подкормки, сделайте вокруг кустов неглубокие канавки, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила вглубь именно там, где расположены корни винограда. Периодическое рыхление почвы обязательно во избежание быстрого испарения влаги и уплотнения почвы.

Пересадка осенью

Пересаживать виноград тоже лучше осенью, после того, как опадут листья, но до первых морозов. Главная задача – не повредить в процессе хрупкое корневище растения. Как готовить под виноград яму, вы уже знаете. Молодые трехлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корневища, а чтобы грунт не рассыпался, куст несколько дней не поливают.

Пяти-семилетние кусты обкапывают со всех сторон (радиус приблизительно 50 см) как можно глубже, однако вряд ли получится достать весь корень, поскольку иногда виноград уходит в землю на полтора метра

Извлеките куст, очень осторожно освободите корни от земли, удалите старые части корневища. Обрежьте лишние лозы, оставив не более двух рукавов с одной-двумя лозами на каждом

Верхушки ветвей слегка укоротите. Срезы заделайте воском. Окуните корневище в глиняную болтушку с добавлением марганцовки и опустите его в яму наклонно. Дальше поступайте так, как было описано в разделе о посадке винограда.

Когда пересаживать виноград осенью, чтобы он успел прижиться на новом месте? Да в те же сроки, что осуществляется первичная посадка.

Удобрение

После сбора урожая кусты винограда ослаблены, и чтобы подготовить их к зиме, необходимо внести в почву удобрения. Удобрение винограда осенью вносят один раз в три-четыре года, и лучше всего для этой цели использовать органику, например, в виде мульчи вокруг куста из перепревшего навоза или торфа с добавлением золы. Однако в подкармливании винограда необходимо проявлять чувство меры, поскольку это как раз тот случай, когда лучше недокормить растение, чем перекормить.

Осенняя обработка винограда

Как только будет собран урожай, необходимо обработать виноградник от различного рода инфекций как растительного, так и животного характера, поскольку весной избавиться от них будет намного сложнее. На кустах уже нет ягод, и можно применять препараты сильного действия.

Обычно обработку винограда совмещают с укрытием на зиму – обрезанные побеги увязывают, обрабатывают пяти-семипроцентным раствором железного купороса (500-700 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание убьет инфекцию на поверхности лозы, но такие вредители и болезни винограда, как клещи и оидиум особенно не пострадают – для борьбы с этими проблемами существует Тиовит или коллоидная сера. Если вы обнаружили на винограде гроздевую листовертку, используйте против нее Ровикурт, а с церкоспорозом следует бороться Фундазолом или Полихомом.

Размножение винограда

Проще всего размножать виноград черенками, или чубуками. Во время осенней обрезки можно заготовить черенки и положить их на хранение, чтобы весной высадить в школку. А можно попытаться укоренить их зимой дома. Но сначала нужно нарезать черенки из вызревшей лозы: толщина такой лозы должна быть не менее 7 мм, она темно- или светло-коричневого цвета, твердая и потрескивающая при сгибании.

Из зеленой лозы черенки не годятся. Выберите уже плодоносившую лозу, на которой сохранились «хвостики» от гроздьев, проверьте, чтобы на ней не было механических повреждений и признаков заболевания оидиумом, мильдью или филлоксерой. Из такой лозы нарезают черенки длиной 30-40 см, на которых должно быть не менее трех почек. Самая главная задача – сохранить в чубуках влагу, иначе они ни за что не приживутся. Поэтому нарезать нужно так, чтобы с обеих сторон чубучок заканчивался усиками или «хвостиком» от грозди – мембрана в этих междоузлиях защитит черенок от потери влаги.

Нарезанные черенки помещают на 6-8 часов в воду, затем, обсушив, обрабатывают «фитодоктором» и, снабдив биркой с названием сорта, связывают в пучки. Хранить черенки нужно во влажной среде при температуре от 0 ºC до 5 ºC – в земле, в подвале или холодильнике, что намного проще. Для этого заверните черенки во влажную хлопчатобумажную ткань и поместите в полиэтиленовый пакет с перфорацией, чтобы обеспечить доступ воздуха. Проверяйте время от времени ткань на влажность, и пропитывайте ее влагой, если она высохла.

Весной саженцы укореняют.

Катаровка

После обрезки следующим шагом к подготовке винограда к зиме является катаровка, т.е. обрезка так называемых росяных корней (они растут у поверхности земли на подземной части штамба винограда).

Росяные корни винограда (на рисунке цифра 4) должны подвергаться катаровке/

Эта процедура укрепляет расположенные на глубине основные пяточные корни. Проводят эту процедуру в такой последовательности:

• вокруг штамба выкапывают канавку на глубину 20 см;

• все корешки на этом участке штамба срезают вровень с основным корнем;

• срез обрабатывают фунгицидным препаратом, например медным купоросом;

• канавку засыпают сухим песком;

• поливают куст, а затем окучивают.

Роль обрезки винограда

Правила обрезания виноградного куста

Грамотно проведенная обрезка старого винограда осенью – залог получения стабильно высокого урожая. Проводится она ежегодно, создавая платформу для роста потенциальных молодых побегов, ведь, собственно, они и играют важную роль в формировании будущих завязей. Но повышение урожайности – не единственная цель данных работ, с их помощью решаются другие не менее важные задачи:

• ликвидируются старые, сухие и больные побеги;
• оздоровляются, омолаживаются кусты;
• облегчается уход за растением;
• улучшается воздухообмен;
• обеспечивается равномерное солнечное освещение;
• подготавливается место для новых плодовых побегов;
• увеличивается урожайность;
• повышается морозоустойчивость виноградных лоз.

Обрезка молодого винограда

Посадку саженцев винограда делают весной или осенью. Первый раз растению делают обрезку в начале лета. Оставляют пару самых крепких веток, а остальные обрезают.

В сентябре, для хорошего созревания лозы, делают чеканку. Кустарник первого года жизни необходимо приготовить к зимованию. Обрезают побеги так, чтобы осталось три глазка от поверхности грунта.

Большинство садоводов не рекомендуют обрезать первогодичный кустарник перед зимой, чтобы не навредить ему.

Если перед зимой кустарнику не провели обрезку, то этот процесс можно провести в весенний период перед началом вегетации. При удалении веток винограда оставляют 2 лозы. На побегах, которые остались, должно быть от трех до пяти почек.

После того, как виноград дал урожай, по осени плодоносную стрелку обрезают полностью. На сучке замещения останутся новые побеги, которые дадут урожай на следующий год.

Обрезка на третий год

Продолжаем правильно обрезать. Под весну подвязываем те стебли, которые оставлены под плоды, к нижней проволоке шпалеры, а вот более короткие пусть растут вертикально.

К осени изо всех почек появятся новые стебли. Хотя рекомендуем не дожидаться осени, а срезать сантиметров по 10 ещё в августе, чтобы повысить урожайность растения.

А вот осенью обрезаются крайние 4 побега, которые успешно «отплодоносили». Вместе с ними обрезается и часть рукава. В итоге каждое плечо будет иметь по одной секции, где есть два побега.

Их нужно обрезать аналогично тому, как вы делали в прошлом году (что ближе к центру обрезается покороче, а что подальше от центра обрезается не так коротко).

Разумеется, есть и другие подходы к обрезке, но этот кажется мне наиболее оптимальным.

Посадка винограда осенью

Когда сажать виноград осенью

Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны.

Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

Саженцы винограда осенью

Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

Как сажать виноград осенью

Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать.

Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

Возвратные заморозки: как спасти лозу

При резких весенних похолоданиях, когда гибнут не только почки, но и побеги-однолетки, необходимо стимулировать рост новых веток, заставив их развиваться из спящих почек. Для этого прошлогодние и двухлетние побеги коротко обрезают.

Если пострадали соцветия, укорачивают однолетние побеги. Обрезка вынуждает «просыпаться» спящие почки, которые дают крепкие ветки.

Как обрезать молодой, старый, а также плодоносящий виноград

Садоводы постоянно работают с посадками, контролируя рост, развитие лозы, обеспечивая культуре комфортные условия. Побеги весной обрезают на любых кустах, в том числе — на молодых, старых, а также на обильно плодоносящих растениях.

На старых кустах удаляют сухие, больные, а также отплодоносившие ветки. Оставляют по 3-4 молодых побега, которыми впоследствии заменяют многолетние устаревшие ветки.

На молодых кустах обрезка предусматривает формировку кроны, регулировку числа рукавов и плеч. Работают с учетом плана, обязательно придерживаясь схемы формировки.

У обильно плодоносящего куста убирают жирующие (толстые) побеги, а также все тонкие и слабые ветки. Они забирают на себя питание, при этом не дают результата. Вызревшей считается лоза, диаметр которой — 6-8 мм.

Представленная в картинках обрезка кустов винограда предназначена для начинающих дачников. Инструкция поможет разобраться с основными приемами, уяснить цель этой процедуры именно весной.

Также рекомендуем посмотреть видео, где подробно рассказывается о важном для культуры мероприятии. https://www.youtube.com/embed/GFy1C54DxIs

Причины проведения обрезки

Считается, что осенняя обрезка винограда необходима для увеличения урожайности и регулирования количества плодоносящих плетей. Но на самом деле причин проведения процедуры намного больше.

Во-первых, с ее помощью формируются новые плодоносящие звенья

Это особенно важно, если на участке растет старый виноград, который перестал давать обильный урожай. Во-вторых, осенняя обрезка делает куст более компактным, и его проще снять с арочной опоры и укрыть на зиму

Кроме того, ухаживать за такими кустами гораздо проще, ведь можно получить свободный доступ к любой его части.

Кроме того, прореживание молодого винограда позволяет улучшить качество и количество плодов. Ягоды становятся более крупными и мясистыми, их созревание ускоряется, а в мякоти накапливается больше сахара.

Все эти причины актуальны для винограда любого вида и сорта, но, в зависимости от разновидности культуры, следует определять сроки проведения процедуры.

Выбираем время

Есть общее правило – начались первые заморозки, значит, можно начинать осеннюю обрезку. Но всё не так просто

Важно понимать, что нужно дождаться не просто заморозков, а заморозков стабильных, когда уже точно не будет резкого выравнивания температуры

Всё зависит от того региона, где вы находитесь:

• В средней полосе России следует ориентироваться на конец октября или на начало ноября.
• В Москве или в области следует ориентироваться на конец ноября.
• В Ленинградской области обрезанием винограда можно заниматься несколько раньше, примерно в начале октября.
• В северных регионах можно начинать обрезание уже где-то в конце сентября.
• В районе Урала начало обрезания будет примерно тогда же, когда и в Ленинградской области.

Разумеется, используйте этот список скорее как приблизительный ориентир, потому что погода в разные годы может варьироваться, ориентируйтесь на тот период, когда температура установится на уровне от -5 до +5 градусов Цельсия и будет относительно стабильной.

Вы можете узнать больше о нюансах обрезки из этого видео:

Схема обрезки винограда

Понятие «старый виноград» мало применимо к данному растению, поскольку оно способно плодоносить десятилетиями. Но, все же, обрезка старого винограда заключается в постепенном омоложении, последовательно заменяя рукава. Кроме того, удаляют с целью прореживания загущающие старый куст побеги.

Молодой куст начинают формировать с 1 года, как со штамбом, так и без него (см. на фото и в картинках ниже). В первом случае первой весной следует обрезать саженец до 2 почек. Затем:

• На двухлетнем растении основной побег нужно укоротить до 60-80 см. Это будет штамб.
• На 3-ий год весной удаляют все, кроме верхних двух лоз, которые укорачивают до 2-х почек и подвязывают их, направляя по шпалере в разные стороны. Осенью обрезают до 6-14 глазков, формируя плодоносящие стрелки, и укорачивают нижние побеги замещения до 2-х почек.
• На 4-ый год весной ветви, отдавшие урожай вырезают, из побегов замещения делают плодовые звенья, укорачивая по одному побегу до 6-14 почек и по одному – до 2 почек с каждой стороны куста.

Формирование без штамба имеет свои нюансы:

• Первой весной 10 % всех побегов укорачивают до 2-го глазка, оставляя 2 см сверху, и удаляют все остальное.
• Второй весной вырезают до 60 % прироста, оставляя и укорачивая до 2 глазков 2-3 лучших рукава.
• Третьей весной нижний побег замещения укорачивают до 2-х почек, а верхнюю плодовую стрелку – до 6-14 почек. Оставляют по 2 ветки на каждом рукаве, остальное вырезают.

В отличие от культурных сортов, девичий виноград нужно прореживать на протяжении всего лета, чтобы он не оплел все подряд, включая и окна зданий.

Обрезка винограда на арке

Виноград красиво смотрится на беседке из брусков или арке. Его грозди свешиваются вниз, а листья создают приятную тень. Для такого полезного озеленения можно использовать неукрывной виноград винных сортов в регионах с теплым климатом.

Ведут растение методом вертикального кордона, для чего кусты размещают по периметру конструкции с ежегодным формированием нового яруса.

При таком способе обеспечивается хорошее плодоношение, но верхние ярусы будут развиваться быстрее нижних.

Если применить веерное формирование, то тогда из всех сучков будут расти плодовые лозы. Чтобы растение росло так, как надо, его нужно обрезать, начиная с первого года:

• Первой весной саженец обрезают до 3-4 глазков.
• Весной второго года оставляют 4 побега.
• Весной 3 года подвязывают эти ветки под углом 45 градусов. На трехлетнем растении формируют плодовые звенья, оставляя или не оставляя побеги замещения.
• В 4 года заканчивают формирование оставлением нужного числа рукавов.

До 5 летнего возраста нужно проводить нормирование плодовых кистей, оставляя по одной на побеге.

Для обрезки старого заросшего 10 летнего винограда проводят сначала санитарную обрезку, удаляя все слабые, сухие, отплодоносившие ветки. Затем прореживают, омолаживают и формируют по одной из выше описанных схем. Если сорт не устраивает садовода, то уничтожать куст совсем не обязательно, его можно использовать в качестве подвоя для другого, более подходящего.

Видео по обрезке на арке:

    Метки: как и когда обрезать виноград, как правильно обрезать виноград осенью, обрезка винограда 2 года, обрезка винограда 3 года, обрезка винограда 4 года, обрезка винограда весной, обрезка винограда видео для начинающих, обрезка винограда летом, обрезка винограда на арке, схема обрезки винограда

Уход и обрезка за старым виноградом, рекомендации

Любой виноград требует ухода, как молодой, так и сформировавшийся с годами. Старые виноградные кусты обрезаются идентично, не требуя дополнительной затраты времени и сил на проведение агротехники. При условии обрезки осенью, весной садоводу останется осмотреть культуру на наличие повреждений, подвязать и удобрить, чтобы открыть сезон вегетации вовремя.

Обрезку проводят, ориентируясь на погодные условия и сроки по регионам культивирования. Климатические особенности областей России, Украины и Белоруссии, могут отклоняться на 2-4 недели вперед или назад.

Укорочение лозы проводят по одной из схем, предложенных выше. Чаше всего удаляется большая часть глазков, оставляя до 10-15 почек на каждой ветке. Если рукав старый, его обрезают полностью, уступая вегетацию молодому, недавно сформировавшемуся.

Укрытие культуры производят не сразу, наклоняя растение предварительно к земле. И только по прошествию 2-4 недель, куст окутывают в мешок, обвязывают и укрывают теплым полотном. Объем материала варьируется от температуры в зимнее время.

По завершению холодного времени, ориентировочно с середины весны, как только отступят заморозки, виноград раскрывают и подвязывают, используя кусочки капроновых колготок или тряпочки, чтобы лоза не смогла повредиться об металлическую проволоку, натянутую для удержания будущих ягодных кистей.

Повторную обрезку проводят не раньше сентября. Для получения большого объема урожая, используют способ прищипки в начале августа. Способ воздействует на скорейшее плодоношение.

Узнав наверняка, когда осенью обрезается виноград, дачник не сможет прозевать подходящий момент агротехники. Рекомендации и советы, позволят получить хороший урожай на следующий год, исключив обрезку весной.

Список инструментов для проведения обрезки:

• секатор, садовые ножницы, острый нож или скальпель;
• средство для дезинфицирования предмета для обрезки;
• хлопчатобумажные перчатки;
• садовый вар;
• металлические дуги для наклонения культуры к земле.

Последующий уход за кустами

Обрезка лозы — процедура, вызывающая у растения серьезный стресс. После удаления побегов образуется большое количество ран (срезов), которые постепенно затягиваются. Растение вынуждено тратить дополнительные силы на процесс выздоровления. Чтобы не загубить куст, садовод обязан соблюдать правила обрезки, а после обеспечить тщательный уход за виноградом.

Основные правила:

• ветки срезают только острым инструментом, зачищая неровности ножом. Это позволит избежать появления гнили, плесени на ранах;
• побеги замещения располагают только на одной стороне. Так не возникнет дисбаланса в обеспечении куста питательными веществами, срезы будут только односторонние;
• при удалении толстых веток оставляют не более 1 см. Длинные пеньки спустя время покрываются трещинами;
• однолетние ветки срезают поверху нижнего глазка (отступают примерно 2 см).
• при обрезке учитывают диаметр побега. Чем толще веточка, тем меньше срезают с нее;
• обязательно удаляют прирост. Он растет быстро, и если своевременно не удалять побеги, лоза сильно переплетается. Загущение куста ведет к болезням, недостатку освещения, измельчению ягод, падению урожайности;
• грунт возле кустов (на расстоянии полуметра) рыхлят, обеспечивая доступ кислорода в почву;
• не забывают про обработку посадок от вредителей и болезней;
• тщательно пропалывают почву около кустов;
• соблюдают график подкормок и поливов. От этого во многом зависит выздоровление винограда и последующий рост побегов.

Большие листовые пластины заслоняют от солнца кисти ягод, задерживая их рост и созревание. Поэтому в зонах рискованного земледелия, где лето прохладное и не столь продолжительное, как на юге, обязательно прореживают листья.

Грамотно проведенная обрезка — заявка на высокий урожай винограда. Процедуру проводят в комплексе с другими мероприятиями, учитывая особенности сорта, климатические условия, а также соблюдая основные агротехнические приемы.

Сроки обрезки винограда по регионам

Теплолюбивая культура плохо реагирует не только на переливы, но и мороз. По правилам выращивания, работы по укрытию и подготовке культуры к зиме, должны быть проведены, не позже того, как температура опустится до 4-6 градусов мороза.

Обрезку лучше проводить, когда температура в дневное время не достигла ниже нуля. Низкие температуры делают куст хрупким, легко уязвимым к повреждениям при укладывании на землю. Чтобы исключить распространенной ошибки новичков, рекомендуется проводить удаление лишней части лозы и укладку, не позже октября — ноября, пока сохраняется прохладная, но не морозная температура.

На виноградников, где ягоды выращиваются для промышленных целей, кусты обрезают дважды в осенний период. Первый — в середине сентября, второй — не раньше, как температура опустится до 2-3 градусов тепла.

Ориентировочные периоды для среза винограда осенью, могут меняться. Климатические особенности региона прорастания, могут отклонять сроки, как вперед, так и назад, в зависимости от циклона. При сохранении теплой погоды в южных областях, обрезка и укрытие на зиму, абсолютно не нужно. Умеренный климат позволяет перенести агротехнику вплоть до наступления весны.

Ориентировочные сроки обрезки винограда осенью:

• в Средней полосе России, агротехника рекомендована не раньше опускания температуры до 3-4 градусов тепла. Процесс выполнения обрезки, допускается вплоть до минусовой температуры в 1-2 градуса. Самое главное — предварительно позаботиться об инвентаре, успев рассчитать срок от валки на землю до укрытия. Работы должны быть завершены, пока вместо прохладного воздуха, в регион не пришел суровый мороз;
• в Москве, Подмосковье, Московской, Рязанской и Ярославской областях, обрезку выполняют не раньше ноября. В зависимости от циклона, агротехника может отклоняться на 7-14 дней;
• в Ленинградской области — климат не стабилен и похолодание приходит практические сразу, как только кончится лето. Чтобы не опоздать с закрытием сезона, рекомендуется выполнить обрезку, практически сразу при наступлении начала октября;
• на Урале и в Сибири выращивание винограда возможно, как на открытом грунте, так и теплице. Самое главное, вовремя позаботиться о создание укрытия, завернув куст в теплое полотно после обрезки к началу октября. По возможности, помимо войлока, стоит использовать оконные форточки или старые коврики от автомобиля. С их помощью ткань не разлетится, оставшись в целостности на виноградном кусте, скрученном в мешок;
• в Краснодарском крае (Кубани), Кавказе и полуострове Крым, допускается оставлять виноград без обрезки и укрытия в зимний период. Большинство регионов, где температура воздуха не опускается ниже 3-5 градусов мороза, позволяет теплолюбивой культуре сохраниться, доставив минимум хлопот по закрытию плодового сезона;
• на Украине и Белоруссии, обрезку проводят до середины октября, как и в центральных регионах России: Воронежской, Липецкой, Белгородской и Ростовской.

Перед тем, как запланировать точную дату обрезки веточек, стоит изучить прогноз гидрометцентра и определиться с благоприятными днями, установленными по Лунному календарю. Информация поможет сопоставить свободное время с лучшими периодами.