Как подготовить розы к зиме в сибири

Особенности обрезки мелкоцветковых и крупноцветковых плетистых роз

Весной после открытия роз удалите все поврежденные побеги. Летом с помощью обрезки регулируйте цветение. Необходимо обрезать увядшие цветки до первой хорошо развитой почки и удалить слепые (без бутонов) побеги, оставляя по 2–3 хорошо развитых пятилистника на каждом.

Мелкоцветковые плетистые розы

Мелкоцветковые розы цветут однократно по всей длине перезимовавших побегов. Поэтому основную обрезку проводите осенью, оставляя на кусте 5–7 самых сильных однолетних побегов. Остальные вырезайте до основания. Весной только слегка укорачивают побеги (обрезая 10–20 см у самой верхушки) и удаляют плохо перезимовавшие побеги.

Личный опыт: Из мелкоцветковой розы можно получить практически что угодно: можно поднять наверх, и получится классическая плетистая роза на опоре, а можно оставить внизу и сделать из нее почвопокровную. Моя роза в своей жизни пережила много ипостасей. Очень красиво она смотрелась в качестве почвопокровной розы, при этом низ был оформлен белой камнеломкой Арендса. Цветение их не совпадает, но все равно вместе они смотрятся очень красиво.

Крупноцветковые плетистые розы

Крупноцветковые розы образуют мощные побеги, на которых отрастают боковые цветоносные ветви. Цветки образуются на побегах 2–го порядка. Весной проведите санитарную обрезку: вырежьте все поврежденные побеги. Формируйте крупноцветковую розу после цветения: вырежьте все старые (старше 3-летнего возраста) побеги, мелкие веточки, на которых не будет цветов, и слабые. Оставьте только длинные здоровые молодые побеги. В сентябре-октябре вырежьте все слабые и невызревшие.

Штамбовые плетистые розы 

Штамбовые мелкоцветковые розы обрезают, формируя гармоничную плакучую крону в соответствии с требованиями садовой группы, к которой относится привитой сорт.

Мой личный опыт по обрезке крупноцветковых и мелкоцветковых роз

Главное, что делаю с розами – постоянно их обрезаю, а точнее 3 раза в год:

первый раз розы обрезаю весной: секатором удаляю все поврежденные и погибшие за зиму побеги;

второй раз розы обрезаю после цветения: эта самая главная обрезка за год. В этот момент я формирую розы к следующему году. Обрезаю все побеги старше 3 лет. Оставляю только молодые, ровные и сильные побеги с ярко-зеленой корой. Обрезаю остатки цветов до 70 %;

третий раз розы обрезаю осенью в октябре-ноябре – убираю невызревшие побеги и подрезаю слишком длинные, которые невозможно уложить под укрытие.

Уход за розами осенью

Многие цветоводы считают розу капризным растением, которое сложно вырастить в условиях холодного климата. Однако многообразие сортов вполне позволяет подобрать растение, приспособленное к конкретному температурному режиму

Просто важно правильно ухаживать за цветком – вовремя провести осеннюю обрезку роз и укрытие на зиму

Подкормка

Осенью розовым кустам дают удобрения с преобладанием магния, фосфора и калия. Также следует исключить процедуры полива и рыхления почвы.

Эти изменения позволят предотвратить активный рост новых побегов и дальнейшее цветение, а сэкономленные на этом ресурсы пойдут на укрепление существующей структуры растения и её корневой системы.

Первая подкормка

Выполняют первую подкормку, например, корневым способом. Под каждый куст вносится один литр воды, в которой растворено:

• 1,5 грамма суперфосфата,
• 1,7 грамма монофосфата калия.

Другой вариант подкормки на 10 л воды:

• сульфат калия 10 г;
• сульфат магния 10 г;
• суперфосфат 30 г;
• 3 г борной кислоты.

Поливают полученным раствором розы под корень, расходуя на каждый куст по 3 л. Подкормку вносят через 10-12 дней после обрезки растений.

Вторая подкормка

Вторую подкормку осуществляют значительно позднее, где-то в середине октября и в сухом виде. Например, мульчированием компоста с добавкой древесной золы. Усвоение растением этой подкормки будет иметь длительный характер, что позволит снизить отрицательный эффект голодных зимних месяцев.

Сроки проведения работ

• Ориентировочный срок начала этих работ в средней полосе России, в Подмосковье и в Беларуси – начало сентября,
• на Урале и в Сибири к ним нужно приступать на 10 дней раньше,
• на Юге и в Украине – на две недели позднее.

Указанная выше сдвижка по срокам в зависимости от региона справедлива и для последующих работ, поэтому в дальнейшем будем указывать сроки лишь для Подмосковья.

Удалять увядающие цветы и невызревшие побеги в это время представляется нецелесообразным, так как это может послужить сигналом для выброса нового побега, что приведёт к ослаблению растения. При этом молодой побег скорей всего не успеет окрепнуть, чтобы успешно пережить наступающие морозы.

Переход же сахара из вызревших листьев в стебель позволит дополнительно укрепит устойчивость последнего к низким температурам.

Обрезка листьев и стеблей

Очищение кустов от заражённых листьев и стеблей, а непосредственно перед самым наступлением холодов и укрытием – также и от здоровых листьев, кончиков невызревших стеблей и цветов.

Подробная информация об обрезке роз осенью на нашем портале.

Стоит отметить, что если все листья удалить слишком рано, то это может вызвать ненужную на данный момент времени стимуляцию растения на создание нового лиственного покрова. Это не только сильно ослабит растение, но и может привести проснувшиеся почки к гибели от морозов.

Все предварительные работы по очищению можно проводить в течение октября – ноября, а заключительные и само укрытие – в третьей декаде ноября.

Обрезку стеблей проводят, когда температура воздуха опустится до +3..+5 градусов и течение соков в растении приостановится.

• Такие разновидности роз, как флорибунда, чайно-гибридная, миниатюрная, обрезаются наполовину. Операцию проводят острым секатором, срезая побеги под углом 45 градусов.
• Вьющиеся и кустарниковые розы укорачивают на одну треть.
• Плетистым разновидностям достаточно провести санитарную стрижку. Удаляют слабые и повреждённые ветки, отцветшие бутоны.

Укрытие роз на зиму

Когда укрывать розы на зиму

Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть.

При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.

Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье

Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC.

Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.

Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.

В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.

Укрытие роз на зиму на Урале

Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.

Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.

Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.

Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.

Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.

Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.

Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.

Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.

Уход за розами осенью

Уход за розами осенью включает в себя обрезку, подкормку и подготовку кустов к зимнему периоду. Каждый вид роз требует особого подхода и в каждом случае уход за ними отличается от другого.

Обрезка

Розы на зиму необходимо обрезать для того, чтобы упростить процесс укрытия этих растений, особенно миниатюрных, полиантовых, чайно-гибридных сортов и роз Флорибунда, которые в высоту довольно часто достигают 2 метров.

Существует несколько видов обрезки:

• Короткая – побеги обрезаются до 5-15 сантиметров от поверхности земли. На стебле остаётся 2-3 почки у самой земли. Такая обрезка хорошо переносится густо ветвящимися полиантовыми розами. Каскадные розы в первый год после посадки обрезаются до 15 сантиметров, а далее, обрезка становится более умеренной.
• Средняя – побеги укорачиваются до 30-40 сантиметров. На них остаётся по 5 почек. Эта обрезка применяется к чайно-гибридным, розам Флорибунда, ремонтантным, пернецианским.
• Длинная – обрезка кончиков побегов. На обрезанных стеблях длиной 0,7-1 метр остаётся 8-10 почек. Так укорачиваются парковые, плетистые мелкоцветковые, бенгальские, староанглийские кусты роз.
• У плетистых крупноцветковых и кустарниковых роз многолетние побеги срезаются на 1/3 для усиления роста молодых ветвей.
• Почвопокровным розам требуется только санитарная обрезка.
• Кусты с мелкими цветами можно вообще не обрезать, растениям хватает прищипки точек роста.

Сроки обрезки кустов зависят от погоды и климата. Температура воздуха должна быть не выше 5 градусов холода, чтобы после обрезки куст не начал расти.

При обрезке побеги укорачиваются с помощью секатора. Срез делается на 5 миллиметров выше от почки, растущей с внешней стороны стеля. Все срезы производятся под углом в 45 градусов. Ослабленные, поврежденные, не правильно растущие, кривые, сухие побеги и светлые не сформировавшиеся ростки удаляются полностью. Места срезов обрабатываются любым антисептиком или порошком древесной золы.

Если растения не обрезаются, у них прищипываются точки роста. Во время прищипки бутоны и молодая, плохо развитая поросль заламываются, но не удаляются полностью. Затем они просто высохнут и их можно будет удалить полностью.

Подкормка

После осенней обрезки роз, растениям требуется подкормка. Она производится через полмесяца после удаления лишних побегов. При этом нужно не забывать, что с начала цветения и до конца сезона из состава подкормок исключается азот, который ускоряет рост зелёной массы.

Осенью вносятся магниевые, калийные и фосфорные удобрения, укрепляющие побеги и корневую систему растений и останавливающие рост верхней части роз.

Для подкормки берётся 10 грамм сульфата калия, 10 грамм сульфата магния, 25 грамм суперфосфата и 2,5 грамма борной кислоты на ведро воды. Раствором, растения подливаются под корень. Подкормка проводится после полива куста. Средства хватает на 3-4 квадратных метра посадок. Для внекорневой подкормки используется 15 грамм монофосфата калия и 15 грамм суперфосфата на 3 ведра воды.

Через неделю после внесения подкормок, верхушки побегов прищипываются, для более быстрого одревесневения стеблей.

Предзимняя подготовка

В предыдущей публикации я остановилась на том, что розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле. Предварительно обрезают невызревшие верхушки шрабов и клаймингов, английских, почвопокровных и мускусных роз, удаляют цветущие побеги с бутонами.

Розы в сухую пору бабьего лета необходимо связать и пригнуть к земле.Фото автора

Для удобства укрытия чайно-гибридные розы и флорибунды укорачивают до 40 см. У плетистых роз-рамблеров вырезают часть побегов, оставляя 7-8 самых сильных, которые будут цвести на следующий год. Укладывают их на какую-то сухую поверхность – лист фанеры, доски, лапник.

До того как укрыть их капитально, предварительно накидывают пленку, чтобы не намокли от дождей. Перед тем как согнуть, опрыскивают 4% раствором железного купороса (не путать с медным!) — это эффективное средство против загнивания. Разводится обычно стандартная упаковка 200 г на 5 л воды. Причем обрабатываются не только сами растения, но и земля вокруг.

Из розария тщательно убираются успевшие опасть больные листья (источник болезней) и отправляются на костер. Всю остальную листву оставляем, вопреки существующим рекомендациям её удалять. Я категорически возражаю против такой процедуры. И вот почему. Во-первых, при наличии большого розария, где растет порой не меньше сотни роз, это просто физически невозможно сделать.

Листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза.Фото автора

Второе: при обрезке листьев легко повредить нежную кожицу побегов, куда будет проникать инфекция. Но самое главное – листья у роз продолжают участвовать в процессе фотосинтеза, давая все необходимое корням растений. Это продолжается даже в укрытии при скудных лучах света, которые проникают туда (если использовали полупрозрачный лутрасил). Лишать их такой возможности – значит ослаблять растения.

Замечено, что те розы, которые потеряли листья в результате заболевания черной пятнистостью, гораздо хуже зимуют и чаще погибают. Поэтому главная задача – сохранять листья до последнего. А весной они сами отпадут, и вы спокойно их соберете.

Листья сохраняем до последнего.Фото автора

Окучивать ли розы

Еще один спорный вопрос – засыпать ли шейки привитых роз. Существует мнение, что осенью сделать это нужно обязательно, чтобы предотвратить их вымерзание. По моему мнению, лучше оставить все как есть. Сгребать землю вокруг – значит оголять корни, это нецелесообразно. Засыпать компостом опасно, так как в нем продолжаются биохимические процессы. Это активная микробиологическая среда, в условиях которой развивается инфекционный ожог. К весне стебли засыпанных компостом роз будут окольцованы коричневыми пятнами, стебли придется удалять и хорошо, если роза вовсе не погибнет.

Инфекционный ожог розы.Фото автора

Еще хуже использовать для этих целей навоз, пусть даже и перепревший. Мои соседи как-то засыпали свои розы до половины высоты навозом, чтобы им было «теплее». Результат оказался печальным: весной растения почернели, была погублена вся коллекция.

Торф, по причине его большой влагоемкости, использовать также не стоит. От морозов он сильно промерзает, роза окажется в ледяном плену. Песок сильно охлаждается и тоже не подходит. Советуют засыпать сухой землей, однако по закону сообщающихся сосудов она все равно по капиллярам неизбежно станет влажной. Я в начале своей розоводческой практики, следуя советам опытных садоводов, даже заготавливала сухую землю в ящиках и сундуках. Однако результат меня разочаровал — все это бессмысленно.

Подготовленные розы, как уже говорилось, на предварительном этапе прячем в шатер из полиэтиленовой пленки, оставляя свободными края, которые полощутся на ветру. В таком укрытии растениям не страшны никакие осенние дожди, розы проветриваются, удаляется лишняя влага, так как принципиальное условие подготовки к зиме, еще раз повторюсь, состоит в том, чтобы растения были сухими.

Розы проветриваются.Фото автора

Дружеский совет: если у вас много роз, все делайте поэтапно. Подготовили десяток растений – укройте, затем приступайте к другим. Это нужно делать по причине непредсказуемости нашей погоды. Нас научил этому один случай, когда мы подготовили наш розарий к окончательному укрытию, а на следующее утро выпал снег.

Как правильно укрывать розы на зиму: способы, схемы, инструкции

На сегодняшний день придумано несколько способов осеннего укрытия роз на зиму. Рассмотрим самые оптимальные и хорошие технологии.

Воздушно-сухое укрытие на дугах

Воздушно-сухое укрытие на дугах — самый оптимальный и удобный способ подготовки кустов к зиме осенью.

Для низких или пригнутых к земле роз можно использовать дуги (например, из полипропиленовых труб). Пример на фото ниже:

А для высоких кустов, которые не пригибаются (например, штамбовые), лучше использовать каркас (круглый и вытянутый или в виде вигвама, как на фотографии ниже).

Схема укрытия роз воздушно-сухим способом на дугах:

• Установите каркас, подходящий по высоте для роз. Это может быть проволочный каркас или же обычные дуги. При этом дуги нужно ставить выше и шире кустов, чтобы они не касались побегов и для того, чтобы при опускании материала под тяжестью снега, материал также не касался побегов.
• Разложите вокруг куста лапник, березовые ветки, еловый опад или сухие листья (но только тех культур, которые не гниению, например, дубовые листья, от папоротника) или тростник.

• Натяните на каркас агроволокно. При этом плотность агроволокна должна быть не менее 60 г/м², укрывать лучше в 2 слоя.
• Со всех сторон нужно надежно закрепить спанбонд по периметру кирпичами, камнями или досками.

Воздушно-сухое укрытие без дуг

Самую оптимальную технологию воздушно-сухого укрытия можно применять без использования дуг. Однако такой метод более простой, но и менее предпочтительный, потому что агроволокно под тяжестью снега может сильно просесть и повредить побеги.

Пошаговая инструкция воздушно-сухого укрытия роз без дуг:

• Обложите куст лапником или сухими ветки березы, сухими листьями дуба или папоротника.
• Теперь следует укрыть розы сверху в 2 слоя спанбондом.
• Надежно закрепите геотекстиль со всех сторон досками, кирпичами или камнями.

Окучивание землей 

Про окучивание роз землей было подробно описано выше в пункте про подготовку кустов к укрытию. Данный способ подходит не для всех. Применять его можно только при выращивании цветов в холодных регионах с морозными зимами без оттепелей. Данную технологию можно также использовать как самостоятельный способ укрытия роз.

Получается, что после окучивания землей при первых снежных осадках нужно закидать кусты толстым слоем снегом. И в дальнейшем при осадках нужно подкидывать снег.

А еще лучше сначала окучить розы землей, а точнее смесью из садовой земли, торфа и песка, а потом сделать воздушно-сухое укрытие из дуг или каркаса, укрывного материала, и лапника, березовых веток, хвойного опада или сухих листьев.

Укрытие деревянным ящиком или домиком

Укрытие роз деревянным ящиком или домиком из сколоченных досок — это способ, который уместен при лютых зимах с сильными заморозками и ветрами. Но опять же данную технологию нельзя применять как самостоятельную. В любом случае, предварительно нужно сделать воздушно-сухое укрытие

При этом очень важно, чтобы у домика из дерева (как на фотографии ниже) или у деревянного ящика были отверстия для нормальной циркуляции воздуха

Общая инструкция укрытия роз 

Укрыть цветы на зиму можно по следующему алгоритму:

• Подготовка к процедуре: подкормка, обрезка, снятие листьев.
• Окучивание землей (в определенных климатических условиях).
• Пригибание побегов к поверхности земли (для конкретных видов роз) на изолирующий материал (доски, лапник).
• Фиксация побегов к земли скобами или веревкой к крючку (если связывали побеги).
• Сверху установить готовый проволочный каркас или дуги.
• На куст положить еловый лапник, березовые ветки, сухие дубовые листья.
• Затем сверху укрыть агроволокном (плотностью не менее 60 г/м²), лучше в 2 слоя.
• Теперь нужно тщательно зафиксировать агроволокно, например, по периметру обложить кирпичами, камнями, землей. При этом фиксировать нужно с трех сторон, одна сторона должна оставаться открытой, чтобы осуществлялась нормальная вентиляция. А когда температура воздуха будет держаться в районе минус 10 градусов нужно зафиксировать и открытую часть агроволокна.

Укрытие из хвои

Хорошим утеплителем для низких (менее 50 см) кустов роз считается лапник. Необходимо учитывать время укрывания. Начав раньше срока, растение подвергнется выпреванию под утеплителем. А если пропустить нужную погоду — замёрзнет. Хорошим периодом считается время понижения температуры до -5 0С.

Проводится укрывание в несколько этапов:

1. Рыхление земли. Для начала убирают из цветника мусор, сухую траву и листву. Вокруг куста проводят аккуратное разрыхление, стараясь не задеть корни. Примерная толщина обработанной почвы должна составлять около 5 см.
2. Опрыскивание медным купоросом. Средство (30 г) растворяют в малом количестве воды. Разбавляют до 5 литров и используют как можно быстрее с помощью распылителя. Расход — 10 л на 100 м2. Кроме медного купороса, применяют бордоскую жидкость.
3. Защита от вредителей. После обработки фунгицидом от болезни и насекомых дополнительным средством рекомендуют древесную золу. Ею хорошо покрывают почву вокруг куста.
4. Окучивание торфом или землёй. При ночной температуре ниже 5 0С проводят приваливание сухими компонентами. Маленькие саженцы окучивают до середины высоты. Рослые кусты до 1/3 роста.
5. Укрывание ветками ели или сосны. В сухую, безоблачную погоду укладывают лапник сверху на кусты. Начинающие садоводы заполняют просветы травой, опилками или листьями. Это большая ошибка, так как эти материалы начинают быстро портиться от попадания влаги.

Совет!

При правильном алгоритме розы будут спокойно зимовать даже в суровые морозы, и им не повредят насекомые или заболевания.

Правила посадки: легкая земля + заглубленность

Для сибирского климата желательны весенние посадки, причем их срок намного короче, чем в других областях. Посадочный сезон начинается с мая, когда грунт прогреется до 10 градусов. Садоводы определяют оптимальное время по одуванчикам: как только те зацвели – время высаживать розовые кусты. Привитые саженцы высаживают первыми, потому что шиповник не боится внезапных поздних заморозков. Корнесобственные розы – не раньше 15 мая. Максимальный срок посадки – 15 июня. Если запоздаете, роза не успеет окрепнуть за короткое лето и уйдет на зиму без одревесневшего ствола. А значит, легко вымерзнет.

Сибирская посадка роз не сильно отличается от остальных областей. Колючим красавицам нравятся слегка кислые почвы с высоким содержанием гумуса. Основой грунта может быть суглинок. Хорошо при посадке уложить на дно ямы и присыпать землей перепревший конский навоз, который будет греть корни. Прямо в навоз кусты не сажают, чтобы не сжечь молодые корешки.

Оптимальный состав земли: 1 часть глины + 1 часть песка + 3 части перегноя + 2 части торфа + 0,5 части древесной золы. Неплохо, если сразу внесут специальное удобрение для роз.

• Глубина посадочной ямы – не менее полуметра.
• Купленные саженцы окунают в раствор воды со стимулятором роста на 3-4 часа, чтобы они насытились влагой.
• Слишком длинные корни (выше 20 см) укорачивают, стимулируя рост боковых корешков.
• Удаляют с надземной части парафин и слегка подрезают ветки (до зеленого здорового цвета).
• Самый важный момент: слегка заглубленная посадка.

Многие садоводы в Сибири обнаружили, что чайные, английские сорта и флорибунды лучше выживают в морозы, если место прививки находится не в 5 см под уровнем почвы, а в 7-8 см, т.е. чуть глубже. Соответственно, для плетистых роз нужно 12-15 см. Такие посадки можно слабее укрывать, а некоторые хозяева и вовсе отказались от укрытия, купив сорта с высокой морозостойкостью.

Подробнее об особенностях посадки и ухода за плетистой розой можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/rastenija/posadka-i-uhod-za-pletistoy-rozoy.html

При заглубленной посадке роза может выпустить корни выше места прививки, развив собственную корневую систему, которая слабее, чем у шиповника, поэтому «неправильные» корни надо удалять

При посадке корни розы распрямляют так, чтобы они шли только сверху вниз, а не заворачивались кольцом. Помочь такому расположению может посадочный холмик: на дно ямы сыплют горочкой плодородный грунт, ставят на его верх саженец, распрямляют вдоль холмика корни и присыпают. При посадке холмиком поливают после того, как роза посажена. При обычной посадке – можно сначала пролить корни, а после засыпать грунтом.

После посадки непременно окучивают кустик на высоту 15 см. Это нужно, чтобы вода не быстро испарилась. Земля также предохранит нежные веточки от палящего солнца, потому что в момент приживания они очень быстро пересыхают. В самых северных областях посадки укрывают лутрасилом, чтобы уберечь от ночных заморозков.