Как размножается рододендрон

Размножение рододендронов черенками

Несмотря на то что рододендроны считаются медленно растущими кустарниками, особых сложностей в процессе черенкования не возникает. Побеги укореняются за несколько месяцев по стандартной методике, а зацвести растения могут даже на следующий год.

Нарезку черенков у рододендронов проводят только в первой половине лета (или конце весны — для раннецветущих видов и сортов).

Для черенкования выбирают сильные и здоровые, полуодревесневшие или начинающие древеснеть однолетние побеги. Нарезая черенки, стоит оставлять стандартные верхушечные или стеблевые с верхней части веточек черенки длиной от 7 до 10 см, а у рододендронов с негустым расположением листьев — до 15 см. Для листопадных видов лучше выбирать верхушечные черенки. Со срезанных черенков обязательно снимают нижние листья, оставляя только 2-3 верхних листа на каждом побеге. Укорачивать оставшиеся листья на черенках необязательно. Сам срез традиционно выполняют под углом в 45 градусов.

Предварительная обработка черенков рододендронов сводится к замачиванию в стимуляторах роста. Без него укоренение будет замедленным и весь этот процесс затянется. Обычно для этого кустарника рекомендуют погрузить нижние срезы черенков в раствор любого стимулятора роста или укоренителя на 15-24 часа.

Черенкование рододендрона. BAUHAUS

Для посадки черенков рододендронов используют любые ящики или плошки, при желании укоренение можно провести и на грядке в теплице или парнике, и в открытом грунте, но регулярное увлажнение в таких условиях проводить сложнее, как и контролировать условия и рост саженцев. Почва для укоренения черенков должна соответствовать требованиям самого кустарника.

Для рододендронов применяют только специальные кислые субстраты — готовые землесмеси для рододендронов или самостоятельно составленные почвосмеси из торфа, хвойной почвы и песка в равных пропорциях. Но если специального субстрата нет, можно обойтись и более простой землесмесью из торфа и песка в равных долях.

В процессе посадки черенков нет ничего сложного:

1. Контейнеры заполняют почвой и разравнивают ее.
2. Черенки заглубляют в субстрат, стараясь следить за тем, чтобы они были установлены не ровно, а под наклоном (идеальным считается угол в 30 градусов).
3. Черенки «обжимают», прижимая к почве и завершая посадку поливом.
4. Емкости накрывают стеклянным колпаком или пленкой, избегая контакта с самими черенками.

До укоренения черенки нужно содержать при постоянных температурах от 25 до 30 градусов тепла и поддерживать стабильную среднюю влажность субстрата и очень высокую влажность воздуха. Для укоренения рододендрона лучше создать среду, в которой температура субстрата будет на несколько градусов выше, чем температура воздуха. Ускоряет процесс укоренения и дополнительная досветка, доводящая длительность светового дня до 14-16 часов.

В среднем укоренение черенков у рододендронов занимает от 2-х до 3-х месяцев. Быстрее всего укореняются черенки у листопадных рододендронов, у которых первые корешки могут появиться уже через 5-6 недель. Вечнозеленые виды могут укореняться и 4-5 месяцев. Укореняемость рододендронов считается высокой, в 85 % случаев черенкование приносит успех, но есть более трудно укореняемые сорта и виды. В отличие от роста надземных частей, у черенков быстро образуется мощная корневая система.

Укоренение черенков рододендрона. Mike Kincaid

Растения после укоренения пересаживают не сразу же на постоянное место, а в контейнеры, аккуратно переваливая с максимальным сохранением земли вокруг корней. Для молодых растений обязательно используют кислый субстрат. Оптимальная землесмесь — готовый субстрат для рододендронов или торфяной субстрат, в который добавили сосновую хвою (соотношение 2 к 1). Растениям обеспечивают регулярные поливы, не допуская переувлажнения или пересыхания субстрата.

Через две недели после пересадки растения подкармливают азотными удобрениями. До весны, когда появится возможность пересадить полученные из черенков рододендроны в почву, их содержат в прохладных помещениях с хорошим освещением. Оптимальный температурный режим — от 8 до 12 градусов.

Весной растения можно как перенести в открытую почву для доращивания, так и пересадить в более крупные контейнеры. Еще в течение одного-двух лет рододендроны доращивают и только потом высаживают на постоянное место.

Лекарственные свойства

Цветочный чай помогает при простуде

Рододендрон содержит аскорбиновую кислоту в большом количестве, дубильные вещества, эфирные масла, фитонциды, рутин, танины, арбутин, андромедотоксин, эриколин, и много других элементов, позволяющих поставить его в ряд лекарственных растений.

Явно выраженными лечебными свойствами обладают Кавказский, золотистый, Даурский, Индийский рододендрон.

Препараты, приготовленные из листьев и цветков растения дают эффект:

1бактерицидный

2обезболивающий

3успокаивающий

4жаропонижающий

5потогонный

• Бактерицидные свойства используют при борьбе со стафилококками, стрептококками, патогенными микроорганизмами.
• Отвар цветков помогает в лечении болезней желудочно-кишечного тракта. Входит в состав мочегонного препарата при мочекаменной болезни.
• Втирание в больные места настойки из листьев и цветков помогает при полиартрите, остеохондрозе, невралгии, ишиасе. Способность выводить жидкость из организма используется в многих заболеваний, так как это помогает справляться с отеками, что способствует улучшению состояния здоровья. Применяют для лечения заболеваний сердца и сосудов, гипертонической болезни.
• Препараты из листьев облегчают состояние при бронхиальной астме, эпилепсии, смягчают сухой кашель, благотворно воздействуют на легкие, снимают жар. Успокаивающий эффект улучшает засыпание, снимает раздражительность, нервозность.
• Настой из листьев употребляют в качестве спринцевания при эрозии матки.
• Цветочный чай снимает боли в голове, горле. Эффективен при простуде.
• Спиртовую настойку на цветках и листьях принимают при отравлении парами ртути, воспалении слизистой оболочки.

Так как рододендрон содержит незначительное количество ядовитых элементов, препараты из него противопоказаны:

• Кормящим матерям
• Женщинам в положении
• Больным с острой почечной недостаточностью

Содержание большого количества эфирных масел делает рододендрон востребованным в парфюмерной промышленности. Вытяжки из растения идут на изготовление духов.

Азалии садовые: описание, сорта, посадка и уход в открытом грунте, подготовка к зимовке (50 Фото & Видео) +Отзывы

Способы размножения

Размножается рододендрон несколькими способами, в том числе черенками, отводками, семенами и прививкой. Однако самым быстрым способом является размножение отводками.

Размножение семенами тоже осуществляется нетрудно, но занимает много времени. Чаще всего этот способ используется в тех случаях, когда требуется вывести новый сорт или улучшить некоторые признаки уже имеющегося. В первую очередь, необходимо подготовить глиняный горшок, заполненный влажным торфом и песком. После необходимо положить семена в землю и присыпать их слоем тщательно промытого песка. Теперь почва с засеянными семенами накрывается стеклом и убирается в освещенное солнцем место. Ежедневный уход является важным и включает в себя частые поливы, доступ к свежему воздуху хотя бы на некоторое время днем. Обязательно нужно избавляться от конденсата со стекла. Как правило, спустя месяц начинают появляться первые ростки. После появления пары четко сформировавшихся листьев ростки можно будет пересадить в емкость побольше. Подобные молодые ростки все первые 12 месяцев должны выращиваться только в теплице, и лишь после этого их можно пересаживать на открытую почву. Стоит отметить, что при таком способе размножения рододендрон растет медленно, а цвести может начать лишь спустя 6 лет.

Другой способ размножения – черенкование. Для этого способа могут использоваться лишь полуодревесневшие ветки. Размер черенков может начинаться от 0,5 сантиметров и достигать 0,8 сантиметров. Нижние листья у черенков полностью срезаются. Сами черенки погружаются в раствор на половину суток. Опускать черенки нужно в раствор, состоящий из воды и вещества, стимулирующего рост корней (например, «Гетерогауксина»). Позже черенки необходимо перенести в почву, состоящую из песка с торфом. Теперь сосуд с черенками накрывается стеклянным куполом. В таком «состоянии» растение должно находиться от трех месяцев до полугода, для отдельных сортов – этот срок – полтора месяца. После этого периода черенки садятся в специальные ящики с субстратом (хвоя и торф). Зимой эти ящики остаются в светлом, но довольно холодном помещении, где температура должна быть около 10 градусов. Весной черенки пересаживаются в открытый грунт.

Еще один метод размножения рододендрона – отводы. Как уже было сказано, это способ легкий, но требует много времени. Размножение отводками производится ранней весной. Для этого выбирается молодой побег, находящийся возле корней. Позже он приминается и укладывается в заранее подготовленную небольшую траншею. Не стоит делать траншею слишком глубокой, достаточно 15 сантиметров. Примерно на середине своей длины побег фиксируется в траншее при помощи пришпиливания. Теперь эта небольшая траншея заполняется смесью земли и торфа. Рядом с оставшимся свободным краем побега нужно установить опору и закрепить ветвь об нее. Не надо поливать отводок отдельно, лучше всего это делать как обычно в те моменты, когда поливается и «основное» растение. Отводок можно отделить лишь через год.

Прививка в тепличных условиях

Вечнозеленые рододендроны чаще всего размножают прививкой. Делается это обычно профессионалами, но и в тепличных условиях можно овладеть подобным навыком. Есть два метода прививки — окулировка и копулировка. Первый включает в себя прививку почкой или стволом подвоя на ветвь. Второй — черенок привоя закрепляется на другом растении.

Прививка рододендрона

Прививочный побег с привоем требуется соединить, чтобы они образовали единый организм. В течение нескольких лет черенок должен образовать свои корни. Подобным образом выводятся более устойчивые к холоду или быстрорастущие растения.

Дополнительная информация! В качестве подвоя следует использовать 3-5-летние растения, выращенные в питомнике. Прививают в большинстве случаев однолетние полуодревесневшие побеги, у которых хорошо сформированы почки.

Прививку требуется делать в конце зимы или весной. Зимой растения прививаются в теплицах. Подвой стоит подготовить осенью, пока не наступили морозы. Его следует выкопать и пересадить в горшок, обильно поливать и держать при температуре 5 градусов Цельсия. За пару недель до процедуры подвой следует обильно поливать, содержать в воде в том же температурном режиме.

Стоит делать прививку ближе к корням подвоя, место контакта нужно замазать пластилином или садовым варом, чтобы избежать высыхания, а также хорошо обвязать пластырем или изолентой. Привитые растения не следует опрыскивать в течение двух недель, содержать их требуется при температуре 22 градуса.

Заболевания и вредители

Если совершать правильную посадку, соблюдать принципы агротехники, растение практически не будет болеть и его редко будут атаковать вредители. Чаще всего страдают те экземпляры, которые посажены на солнечном участке. У сильно ослабленных культур понижается иммунитет, начинается существенное отставание в росте, могут возникнуть разные заболевания, в особенности весной, когда снимается укрытие.

Распространенные заболевания растения:

• трахеомикозное увядание;
• бактериальный рак корневой системы;
• гниль;
• фитофторное поражение корневой системы;
• ржавчина;
• хлороз;
• церкоспороз.

Все эти недуги можно лечить при использовании бордоской жидкости или «Фундазола».

Хлороз представляет собой непаразитарное заболевание, появляется в связи с недостатком железа, растительность не способна усваивать этот элемент в условиях низкой кислотности почвы, его сильном уплотнении. Первый симптом поражения – ткань меж жилками желтеет. Чтобы выполнить лечение готовят состав, добавляют в воду «Циркон», «Феровит» следуя инструкции. Листья обрабатывают с промежутком в десять дней.

На ослабленных растениях можно заметить следующих вредителей:

• паутинный клещ;
• табачный трипс;
• белокрылка;
• бороздчатый долгоносик;
• акациевая ложнощитовка;
• клещик.

В этом случае подойдут такие препараты, как «Фитоверм», «Актеллик», «Карбофос».

Размножение растений

Размножать деревья и кустарники рододендрона можно несколькими способами. Некоторые из них используют селекционеры для выведения новых видов – это посадка семян, хотя в домашних условиях можно попытаться посадить и вырастить растение из семени.

Семенным способом

Как посадить рододендрон технологически правильно:

Наполнить контейнеры смесью торфа, садового грунта и песка.

Поместить в него семена, обработанные раствором стимулятора, например, гумата калия

Семена должны находиться поверх почвы – это важно. Можно присыпать слоем в 2 мм

Накрыть пленкой или стеклом, поместить на освещенный, но притененный подоконник.

Полив проводить равномерным опрыскиванием, чтобы семечки не углублялись в почву. Конденсат удаляют ежедневно при проветривании. При несоблюдении правила образуется плесень и сеянцы гибнут.

Если посадка проводилась зимой, необходимо организовать дополнительное освещение лампами.

Через месяц после появления ростков их можно пикировать и пересаживать в отдельные горшки. Температура в помещении в этот период должна быть прохладной – не выше 12 градусов.

Целое лето молодые кустики могут находиться в притененном месте на улице. Пересаживать в грунт их можно через год весной.

Цвести посаженный таким способом рододендрон будет через 4 – 5 лет.

Отводками

Отводки – это нижние ветки кустарника, которые уложили в канавки глубиной 15 см, прикрепили скобами к земле и присыпали слоем грунта. При таких условиях начинают образовываться корни. Рододендрон листопадный размножается преимущественно таким способом.

Верхушка побега не должна находиться в почве – ее выводят наружу и подвязывают к опоре – деревянному колышку. Чтобы вырастить из отводка молодой рододендрон – посадка и уход проводится как за взрослым растением – полив, подкормка. Зимой лучше укутать, пока саженец не окрепнет.

Когда в грунте образовались корни, растение готово к пересадке – его отрезают от материнского растения ближе к кусту, выкапывают (или оставляют на своем месте), переносят и высаживают.

Таким способом хорошо создавать живые изгороди – каждое последующее растение удлиняет их примерно на 0,5 – 1 м.

Делением куста

Вегетативный способ применяется для тех растений, у которых важно сохранить сортовые признаки. Деление куста проводится для старых растений

Рододендроны, которые сильно разрослись, распиливают с сохранением части корневой системы и рассаживают.

Этот способ имеет недостатки, поэтому не очень популярен среди садоводов:

куст получает значительные повреждения;

посадочного материала выходит не много.

Для размножения выбирают куст, отрезав от которого часть, можно не переживать за декоративность. Другой вариант – выкопать весь рододендрон – посадка и уход будет проводиться на другом месте. Делить куст, корневая система которого полностью видна, легче.

Каждую часть укореняют в кислую почву и выращивают по правилам, подкармливая и поливая растение по мере необходимости.

Черенками

Как правильно посадить рододендрон из черенка:

Нарезать верхние побеги лучше те, что наполовину одревеснели – они не загнивают при выращивании корневой системы рододендрона. Длина черенка 8 – 10 см. Нижний срез должен быть косым, чтобы увеличить площадь поглощения питательных веществ.

Развести какой-либо укоренитель и оставить отростки на 12 часов в питательной жидкости.

Подготовить почвенно-торфяной субстрат с добавлением песка (всех компонентов взять в равных частях).

Посадить черенок на глубину 3 см, утрамбовать и полить.

Сверху накрыть пластиковой бутылкой, предварительно проделав пару небольших дырок для проветривания. Мероприятие проводится при температуре 20 – 25 градусов.

Когда произойдет укоренение (от 2 до 5 месяцев), рассаду пересаживают по отдельным горшкам и переходят к закаливанию, снизив температуру до 10 градусов.

Посадка и уход за рододендроном в открытом грунте продолжится весной. Цвести растение может через год-два, в зависимости от запасенных питательных веществ.

Уход за рододендроном

В весенний период, чтобы подольше сохранить цветение, рододендрон следует периодически поливать (вливать 1-1,5 ведра воды несколько раз в неделю). В период вегетации под взрослый куст каждые 4-7 дней надо вливать 10-14 литров воды, воду лучше использовать настоянную или из бочки. Если почва остается засушливой количество поливов следует увеличить. Каждые 2-3 дня утром или вечером листву рододендрона надо опрыскивать теплой водой. Чтобы остановить рост новых побегов, которые не успеют одревеснеть к наступлению холодов, обильный полив в августе прекращается.

После цветения необходимо убрать отцветшие соцветия, особенно с молодых растений. Это поможет получить более пышное цветение в следующем году. Рододендроны отлично развиваются в полутени при умеренной температуре, погубить растение может засуха и чрезмерное солнечное воздействие. Невысокие кустарники лучше высаживать под высокими деревьями — они защитят растение от ультрафиолета и создадут тенек.

От палящего солнца сильнее всего страдают крупноцветковые породы, потому их лучше располагать в закрытых участках. Нежное экзотическое растение следует оберегать от морозов и сквозняков, рододендрон не рекомендуется размещать возле углов зданий и в местах, где собирается холодный ветер. Чтобы получить пышное цветение необходимо обеспечить обильный полив и подкормку растению. Кустарник отлично развивается на рыхлой, кислой почве, это может быть и гумус.

В весенний период рододендрон требует подкормки, для этого подойдут минеральные вещества. Лучше использовать жидкое удобрение, оно быстрее усваивается. Для декоративного кустарника не рекомендуется применять хлор и известь, эти вещества уничтожают микоризу. Растения часто страдают от недостатка железа в почве, потому грунт необходимо удобрить органическими веществами (роговая мука или стружки). Перед внесением органических веществ рододендрон необходимо полить.

Первая подкормка проводится во время закладки бутонов, можно приготовить удобрением на основе азота, калия и фосфора (соотношение компонентов 22:11:11). Не рекомендуется вносить удобрения высокой концентрации — они вызывают ожоги корней, в некоторых случаях приводят к гибели растения. Вторая подкормка припадает на конец мая или начало июня.Можно использовать универсальное удобрение: 20 г суперфосфата, 20 г серного калия и 40 г сернокислого аммония. Такого удобрения хватит на 1 кв метр площади. Третья подкормка производится в июле, это могут быть любые удобрения без азота. Отлично подойдут кислые препараты (30 г суперфосфата и 15 г серного калия под один куст).

Обрезка рододендрона

Чтобы молодые сеянцы приобрели правильную форму их надо пощипывать в районе центральной почки. Ветви обрезаются если у кустарника большая крона, в таком случае их диаметр нужно сократить на 2-4 см. Чтобы растение не инфицировалась, срезы надо смазать масляной краской или любым другим обеззараживающим средством. Для обновления старых кустов старые ветки подрезаются на 30-40 см. Полностью убираются поврежденные и неправильно растущие побеги. В конце марта проводится формирующая обрезка, чтобы получить больше соцветий в следующему году, надо срезать отцветшие соцветия.

Как размножать садовую азалию черенкованием?

Садовую азалию считают более выносливым и менее капризным растением в сравнении с выращиваемым в квартире. Несмотря на это, укоренение — дело непростое. Однако некоторым садоводам все же удается. Если опереться на их опыт, то уже скоро куст порадует прекрасным цветением.

Лучше всего укоренять растение в торфе. Причем, чем ниже показатель кислотности продукта, тем больше шансов на успех. Черенкование можно начинать со второй половины июля до середины октября.

Подготовка черенка

Черенок для разведения вечнозеленой азалии берут вызревший, после цветения. Жирующие экземпляры для этого не подходят.

Материал считают пригодным, если он соответствует таким требованиям:

1. Созревшая ветка ломается с характерным для древесины звуком.
2. Вегетативная почка должна быть хорошо развитой, с листьями нормального размера и сформированной почкой.
3. Оптимальная длина черенка — 10-20 см.

На нем делают косой надрез, снимая часть коры и стараясь не повредить луб, примерно на ¼ длины черенка. Кору срезать обязательно. Без этой манипуляции укоренить цветок не удастся.

Для укоренения листопадных азалий берут черенки, появившиеся в этом году. У таких отростков вегетативная почка еще развивается, листья маленькие, светло-зеленого окраса. Более взрослый материал непригоден. Укоренение начинают в конце июня — начале июля.

Посадка

Черенок обрабатывают стимулятором для трудноукореняемых растений согласно инструкции. Веточку погружают в землю на 2,5–3 см. Почву вокруг утрамбовывают. Посуду накрывают пленкой. Укоренение происходит в течение месяцев. Укрытие снимают только после того, как саженцы начали расти.

Коробку с черенком располагают на самом ярко освещенном подоконнике. Нормальной считается температура около 25 °С. Поэтому коробки можно подогревать. Раз в неделю емкости разворачивают другой стороной к окну.

Как укоренить?

Укоренение длится около 4 месяцев, еще два последующих месяца растение развивается. Только после этого можно окончательно снять пленку. Первый год молодой рододендрон должен активно расти. При необходимости его искусственно досвечивают.

Если даже через 3–4 месяца растение не развивается, то укоренения не произошло. А чтобы подстраховать себя и получить молодые кусты, рекомендуется за раз высаживать как можно больше черенков.

Наиболее популярные дачные сорта

В хвойном саду прекрасно уживется 2-3-метровый Даурский рододендрон. Он отличается обильным цветением бутонов, достигающих в диаметре 4 см.

Если теплый сезон затягивается, то Даурский сорт вас обязательно порадует повторным осенним цветением, а следующей весной зимостойкое растение зацветет в обычном режиме

Рододендрон Адамса – восточный гость, привыкший к каменистым горным почвам.

Красивое растение с нежно-розовыми цветками вырастает до полутора метров в высоту. В нашей стране встречается нечасто, а в Бурятии занесен в Красную книгу

Невысокий стелющийся Кавказский рододендрон – настоящая находка для альпинариев.

Лепестки соцветий Кавказского рододендрона отличаются необычным нежно-желтым или кремовым оттенком, который замечательно разбавит более насыщенные, сочные цвета других сортов

Японский рододендрон – великолепный листопадный сорт с бутонами цвета фламинго.

Японские рододендроны с восхитительными цветами и живописной, краснеющей в осенний период листвой неприхотливы, зимостойки и прекрасно размножаются любым способом – отличный вариант для выращивания в средней полосе России

И напоследок – короткий видеоролик о том, как добиться пышного цветения рододендронов.

Вторая пересадка на постоянное место

После того, как молодые саженцы благополучно перенесли зиму, встает вопрос, когда сажать рододендроны на ПМЖ.

Пересадки желательно осуществлять после наступления устойчивого тепла, но до того, как начнется активный рост. Ориентировочный период продолжается с конца апреля до середины мая и зависит от погоды.

Выбор места

К выбору места необходимо подойти серьезно и вдумчиво, ведь от него во многом зависит дальнейшее развитие рододендрона. Основная масса разновидностей лучше растет в полутени, с защитой от прямых лучей солнца. Однако некоторые виды предпочитают ярко освещенные лужайки. Это преимущественно листопадные рододендроны, которые отличаются сильной выносливостью.

То есть растения должны располагаться возле строений и высоких заборов, но так, чтобы вода с крыши не стекала на кусты и не скапливалась в их непосредственной близости.

Нельзя сажать рододендроны рядом с другими деревьями и кустами.

Они не отличаются мощной корневой системой, поэтому будут испытывать нехватку питательных веществ, которые заберут более сильные растения.

Почва и удобрения

Требования к грунту остаются прежними. Ни в коем случае рододендроны не сажают в щелочную почву с плохим дренажом и высокой плотностью. Если хорошей на участке нет, выкапывают посадочную яму и заполняют ее подходящей по составу и реакции землей.

Не нужно копать глубокую яму, так как корни рододендрона располагаются в поверхностном слое. В качестве питательного грунта подойдет смесь из листовой почвы, рыжего торфа, мелкого песка, перепревших иголок и сфагнума.

Перед высадкой в яму обязательно вносят 40-60 г удобрений в виде минеральных комплексов. Они не должны содержать хлор и кальций!

Какое использовать удобрение для рододендронов?

В идеале рекомендуется применять специальное удобрение для рододендронов.

Особенности посадки

• При пикировке молодых кустарничков обязательно следите, чтобы не закопать корневую шейку. Она должна возвышаться над поверхностью земли не меньше, чем на 2-3 см.
• Каждый высаженный кустик окружают лункой с высокими бортиками, чтобы вода попадала непосредственно на корни, не растекаясь вокруг.
• В лунке располагают слой мульчи, которая не только задержит влагу в земле, но и защитит корневую систему от перегревания и повреждения. Кроме того, она препятствует росту сорных растений и размыванию земли при поливах. Корневую шейку засыпать нельзя! В качестве мульчи используется измельченная кора деревьев (кроме тополей и ивы), хвойные иголки, перегной и рыжий торф.
• Сразу обильно поливают посадки, досыпая почву по мере ее осадки.
• Нейтральную почву регулярно обогащают внесением калия фосфата и магния сульфата.