Как получить вкусную и ароматную ягоду на садовом участке или некоторые особенности выращивания смородины

Советы опытных садоводов

Как размножить смородину без ошибок

Если вы новичок в этом деле, запомните одно важное правило: чем здоровей, крепче будет потомство, тем богаче и обильнее следует ждать от него урожая

Именно руководствуясь этим утверждением, агротехники смогли вывести и получить элитные сорта смородины.

Независимо от того каким способом вы будете размножать своих ароматных любимиц, следите за условиями их содержания (своевременно избавляйтесь от сорняков, вредителей, следите за температурными условиями, поливом, рыхлением, внесением удобрений).

И тогда ваши усилия и забота за черноокой красавицей окупятся сполна обильным вкусным урожаем!

Нашла еще одно замечательное видео о смородине, в котором кратко рассказано о всех этапах жизни этой вкуснейшей ягоды и о ее размножении в том числе. Пожалуйста, посмотрите.

https://youtube.com/watch?v=754go0NKvuA

В следующих статьях мы поговорим о болезнях и вредителях нашей смородины.

До скорой встречи, дорогие читатели!

Также на эту тему Вы можете почитать:

Черная смородина – ягодный богатырь

Красавица наших лесов, лугов и садов — земляника

Все, что вы хотели знать о барбарисе

Метки: смородина

Правила посадки

Высаживать семена можно тремя способами: посеять весной, как рассаду овощей, посеять с осени, оставить в прохладном погребе или посеять прямо на улице на подготовленную грядочку под зиму. Черная смородина, выращенная из семян, хорошо растет, будь то горшок в теплой квартире или огород после прихода весны, разница может сказаться позже.

Если посевной материал не стратифицировали, если рассада выросла в тепле квартиры, то смородина может оказаться слабенькой, будет поражаться всеми недугами, привлекать всех вредителей, ей труднее будет адаптироваться к погодным условиям улицы, особенно к чередованию тепла и холода. Но, пережив несколько первых лет, которые будут самыми трудными для молодого растения, смородиновый кустик сможет окрепнуть.

Если выращивать растения таким образом, то высушенные летом семена следует сложить в бумажный пакетик, убрать на хранение, если есть возможность, то их лучше хранить при температуре +2 – +5 градусов. А в начале весны семена нужно принести в дом, пару дней можно подержать возле батареи, потом посеять в горшки или ящички. Подготовленную землю нужно полить обильно, поместить семена в ямки или бороздки глубиной не более 1 см, присыпать их сверху сухой мелкой землей или песком.

Можно прикрыть их стеклом или пленкой, убрать в тепло до появления росточков. В общем, все, как у овощной рассады. Поливать желательно через рассекатель, чтобы вода не размыла землю, не вымыла семечки. С появлением проростков посуду ставят поближе к окошку, поливают, поворачивают, держат в тепле.

В сентябре можно посеять семена в подготовленную для них посуду так же как их сеют весной, только горшки (или ящики) не держат в тепле, а убирают в погреб, где температура держится на уровне нуля, периодически проверяют грунт, не давая ему высохнуть. А весной, когда апрельское солнышко пробуждает все растущее, горшки выносят на огород, их можно прикопать на солнечном участке. Потом им нужен будет полив, защита от домашних животных.

Тем, кто решился посеять семена прямо на огород, заниматься этим следует недели за две – три до прихода холодов, раньше не нужно этого делать, чтобы смородина не решилась прорасти перед зимой. Семена заделывают неглубоко в грунт на солнечном участке, а рядом нужно обязательно поставить маркер, который переживет зиму без потерь и весной покажет нам, где мы поместили семена. Как только земля оттает, посевной материал оживет и начнет прорастать.

Последующий уход

Ухаживать за ягодной культурой, размещенной в открытом грунте, необходимо регулярно и полноценно. Орошение должно проводиться раз в неделю, причем под каждый куст следует выливать по 2-3 ведра. Наиболее подходящим для черной смородины является капельный полив, обеспечивающий необходимое увлажнение земли возле корней. Каждый полив следует сопровождать рыхлением и избавлением от сорных трав. Данные процедуры являются крайне необходимыми, так как рыхление улучшает поступление кислорода к корешкам, а прополка ликвидирует «конкурентов» за питательные элементы.

Из удобрений культура требует азота, фосфора и калия – комплекс, их содержащий, обычно вносится по весне. К примеру, подготовить можно смесь из 50 граммов аммиачной селитры, 30 граммов сернокислого калия и 30 граммов суперфосфата, разведенных 10 литрами воды. При выборе органики задействовать придется по 4-5 килограмма, вносимых под каждый смородиновый куст.

Гибриды смородины

Сегодня широко известны только два гибрида смородины. Йошта – гибрид крыжовника оттопыренного, крыжовника обыкновенного и черной смородины, выведенный в 1970 году. Работали над ним селекционеры около сорока лет. Йошта растет на мощных раскидистых кустах высотой около полутора метров и такого же диаметра. Куст бесшипный, ягоды массой до 5 г с плотной кожицей, черные с фиолетовым отливом, собраны в кисть по 3-5 штук, имеют приятный мускатный привкус. Гибрид устойчив к морозам и некоторым болезням и вредителям, живет 20-30 лет, распространен в Западной Европе.

Крома – шведский гибрид смородины и крыжовника с крупными, очень гладкими черными ягодами до 2 см диаметром, так же, как и ягоды йошты, собранными в кисти по 3-5 штук. Ароматом смородины крома не обладает, вкус ягод напоминает крыжовник и смородину одновременно. В условиях Швеции ягоды созревают к середине июля.

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Крыжовниковые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Смородина: болезни и вредители, чем обработатьСмородина: посадка и уход осенью, обрезка

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Обрезка смородины

Без грамотной и регулярной обрезки ягодные кусты сильно загущаются, значительно снижается урожайность. Чтобы обрезка приносила пользу, а не вред, надо придерживаться основных правил:

1. Работу в саду проводят до распускания листьев или же осенью, когда полностью опадет листва. В летний период осуществляют лишь санитарную обрезку.
2. В обязательном порядке проводят санитарную обрезку — удаляют подмороженные, засохшие, надломленные и слабые побеги. Хорошие экземпляры оставляют.
3. Обязательно сжигают ветки, пораженные болезнями и вредителями. На участке их нельзя оставлять.
4. Через год после посадки оставляют 4 сильных побега, слабые веточки срезают секатором. Так необходимо поступать на протяжении 5 лет, чтобы к пятому году сформировался куст, состоящий из 20 веток каждого года. На 6-й год жизни проводят обрезку самых старых побегов.
5. Красную, белую и розовую смородину формируют также, как и черную — ежегодно оставляют по несколько сильных побегов. Отличие одно — формирование плодоносящего куста длится на протяжении 8 лет, далее старые ветки удаляют.
6. У золотистой смородины побеги плодоносят до 6 лет. Далее их обрезают до основания. Ежегодно на кустах оставляют пару крепких побегов для замещения обрезанных экземпляров.

Климат

Черная смородина довольно зимостойкое растение. Может выдерживать морозы до 20 градусов, но цветы её не выдерживают малейших минусовых температур, опадают и завязи никакой не дают. На юге смородина страдает от зимних перепадов температур. При резком повышении температуры, а затем таким же резким понижении зачатки цветов в почках подмерзают.

Большой вред растению могут нанести весенние возвратные заморозки, так как почки её начинают просыпаться при температуре +5 градусов, а в отдельных случаях даже при +2.

Наиболее благоприятная температура для развития смородины  от +17 до +23 градусов. При более высоких температурах рост и развитие растения ухудшается.

Профилактика болезней и вредителей

Какой бы устойчивый сорт смородины вы не выбрали, к сожалению, он может заболеть или подвергнуться нападению вредителей.

Болезнями смородины являются:

• Стеротека, возбудителем которой является грибов, поражает все части растения. На пораженных участках появляется белый налет. В результате кусты останавливаются в развитии, ягоды сгнивают. Чаще всего вспышка болезни происходит во влажную и теплую погоду. Избавиться от стеротека сложно, но возможно. В первую очередь срезают и уничтожают пораженные части, при помощи фунгицида обрабатывают куст.
• Септориоз проявляется на листьях — на них начинают образовываться коричневые пятна диаметром 2-3 см. Далее пятна светлеют в центре, а края становятся бурыми. Пораженные листья и побеги удаляют, куст обрабатывают препаратом (1% раствор бордоской жидкости).
• Антракноз начинается с образования маленьких красноватых пятен на листьях. Затем они увеличиваются в размере. Лечение антракноза такое же, как у большинства болезней — весенняя и осенняя обработка кустарника бордоской жидкостью (1% раствор). Хорошей профилактикой является очистка почвы вокруг кустарника от опавшей листвы.
• Ржавчина, которая поражает смородину, бывает двух видов. Столбчатая ржавчина характеризуется образование мелких рыжих пятен на листьях. Бокальчатая ржавчина поражает нижнюю сторону листа — там образуются «бородавки» желто-оранжевого цвета. Если не принять меры, то больной куст начнет сбрасывать листья и плоды. Избавиться от ржавчины можно при помощи обработки фунгицидом. Опрыскивают кусты трижды — до набухания почек, во время формирования бутонов, после цветения.
• Реверсия (махровость) не поддается лечению — больные кусты удаляют из сада. Чтобы правильно определить наличие болячки, надо внимательно осмотреть куст. Первым признаком «махровости» является изменение внешнего вида листьев — они вытягивают и становятся остроконечными, цветки не опыляются, завязи не образуются.
• Полосатая мозаика проявляется на листьях — процесс пожелтения наступает летом, а не осенью. Желтизна образуется вдоль прожилок листа. Заболевший куст выкапывают с участка, землю обрабатывают раствором марганцовки. Какому-либо лечению «полосатая мозаика» не поддается.

Среди вредителей смородины выделяют:

• Почковая моль. Основной вред наносит гусеница бабочки, которая поедает содержимое почек, а затем откладывает яйца в плодах. Почковая моль способна значительно снизить урожайность ягодного кустарника. В качестве профилактики очищают приствольный круг от старой листвы, до основания удаляют побеги, на которых начала отставать кора. При сильном поражении проводят обработку кустов препаратом «Искра-М», работу осуществляют в весной во время набухания почек.
• Смородинная тля. Если на кустах появились скрученные листья, имеющие на поверхности красноватые вздутые пятна, или же искривленные побеги, значит появилась смородинная тля. Эти маленькие букашки образуют колонии на побегах, а также на нижней стороне листа. Чтобы избавиться от тли, надо опрыскать пораженные участки инсектицидом.
• Огневка. Основной вред смородине наносят гусеницы — они поедают листья и ягоды. На пораженных участках образуется паутина. Чтобы избавиться от «огневки» обрабатывают кусты инсектицидом перед цветением и после него. В качестве профилактики поздней осенью рыхлят землю под кустами, а перед цветением укладывают в приствольный круг толстый слой мульчирующего материала.
• Почковый клещ. Если на побегах начали появляться слишком крупные набухшие почки, то скорее всего у вас в саду поселился почковый клещ. Меры принятые в кратчайшие сроки, способны искоренить вредителя. До распускания цветов опрыскивают кусты инсектицидом — это самый эффективный способ уничтожения паразита. В начале мая обрывают подозрительные почки, чтобы не допустить распространения почкового клеща.
• Стеклянница. Всем известный вредитель живет в побегах смородины, образуя внутри пустоты. В результате жизнедеятельности гусеницы ветви засыхают и погибают. Периодически осматривают кусты и срезают подсохшие побеги — это лучшая профилактическая мера. Если вредителей много, то без применения «химии» не обойтись — кусты обрабатывают инсектицидом.

Сбор и хранение ягод

При посадке смородины саженцами урожай можно получить на второй или третий год. В Средней полосе уборку урожая завершают к середине августа, хотя отдельные сорта белой и красной смородины могут плодоносить до сентября. Чтобы плоды не пострадали во время перевозки, их собирают чуть раньше полного созревания. Как узнать, что ягоды поспели:

• кожица плодов теряет зеленый оттенок;
• ягоды легко и без усилий отрываются от плодоножек;
• ягодная кисть становится коричневой;
• плоды приобретают сладковатый вкус и насыщенный аромат.

Смородину дружно созревающих сортов убирают за один раз. Однако есть некоторые гибриды, у которых плодоношения растянуто на две-три недели: их приходится срывать как в июле, так и в августе. Общие рекомендации выглядят так:

• к уборке приступают ранним утром или вечером при сухой, умеренно теплой погоде. В дождь ягоды становятся водянистыми и быстро пропадают, а в жару теряют вкус;
• плоды насыпают в ящики слоем в 3–4 см, чтобы нижние ягоды не лопнули под весом верхних. Пересыпать их лишний раз категорически не рекомендуется;
• собранный урожай перебирают, очищают от листиков и веточек. Мятые и лопнувшие ягоды сразу пускают в переработку, чтобы они не начали гнить.

Если реализовать кондиционную смородину в тот же день не удалось, ее закладывают на хранение. Здесь можно использовать разные технологии:

• для хранения в свежем виде плоды просушивают, но не моют. В холодильнике при температуре 1–3 °С они могут лежать 8–10 дней;
• для заморозки ягоды промывают, высушивают и фасуют в пакеты по 0,5–1 кг. В морозильной камере при –18 °С они могут храниться до года;
• при наличии необходимого оборудования смородину сушат. В темном сухом месте они могут сохранять свои качества до двух лет;
• наконец, плоды перетирают и консервируют с сахаром. После тепловой обработки в герметичных банках они будут храниться до пяти лет.

Черная и красная смородина условия выращивания и различия

Эти два вида смородины отличаются друг от друга по своим вкусовым качествам и внешнему виду, но практически не отличаются по технике посадки.

Как таковых отличий в принципе нет. Самая распространенная смородина – это черная. Она чаще растет на приусадебных участках и в садах частного сектора. В отличие от черной смородины, красная смородина является более солнцелюбивой, отлично переносит солнечный свет. Она так же более чувствительна к влаге, а вернее, к ее отсутствию. Но, красную смородину не омолаживают обрезкой. Это происходит из-за особенностей расположения почек на кустарнике.

Это все различия в выращивании черной и красной смородины. Основное различие конечно – это вкусовые качества, размер и внешний вид ягод. Черная смородина более ароматная, в ее составе больше витамина С, сахаров природного происхождения. А вот красная смородина наоборот, является более мелкой и кислой на вкус ягодой. Но, ее ягоды смородины удивительно вкусные и полезные.
Стоит еще добавить к сравнению, что куст черной смородины более крупный, чем куст красной.

Способы выращивания

Размножают культуру вегетативными способами. Среди них:

• посадка черенков. Для заготовки используются одревесневшие однолетние побеги, заложившие верхушечные почки. Их нарезают весной либо осенью, выдерживают в стимуляторах роста и переносят в грунт. Черенки укореняются в 90–95% случаев;
• горизонтальные отводки. Однолетние ветки укладывают в канавки и прикрепляют к земле деревянными рогатками. Затем их удобряют и регулярно поливают. Если эту операцию провести весной, к осени из одной ветки можно нарезать десяток побегов;
• дуговидные отводки. Однолетние и двухлетние побеги пригибают к земле в виде дуги, где также крепят рогатками. Для стимулирования роста корней кору в нижней части надрезают. Когда осенью они укореняются, их можно отделять от куста;
• вертикальные отводки. Ранней весной с куста срезают все ветки. Далее его удобряют, а когда корневые почки начнут расти, засыпают землей. Окучивание повторяют по мере вытягивания ростков. Осенью землю убирают, а побеги срезают и пересаживают;
• деление куста. Весной или поздней осенью куст полностью выкапывают и разделяют на части по числу побегов с корнями. Самые старые из них уничтожают, а более или менее молодые пересаживают и удобряют;
• прививка. Метод подходит для выращивания смородины на штамбе. Для этого из черенка получают подвой. Через пару лет, когда на нем появятся два-три крепких побега с почками, к ним прививают черенки и переносят растение в теплицу.

Укоренение черенков черной смородины в банках с водой

Весеннее черенкование смородины в воде — самый простой способ размножения смородины. Нет никаких трудностей. Черенки не нужно хранить зимой, прикапывать их, возиться с землей или школками.

Срезанные в феврале черенки ставят в воду по 2-4 штуки в банку. Воду наливают так, чтобы она прикрывала 2 нижние почки черенка. Через 7-10 дней на концах черенков появятся бугорки, из которых впоследствие вырастут корни.

Через пару недель у черенков в банках образуется хорошая корневая мочка. Почки распустятся и появятся листики и бутоны.

Важно следить за наличием воды в банках с черенками. Воду нужно периодически менять, чтобы не застаивалась

Баночки с черенками смородины лучше поставить на светлое окно, но не допускать прямых солнечных лучей.

Высаживают укорененные черенки смородины весной — в начале-конце мая, в зависимости от региона.

Перед высадкой в грунт черенки можно замочить в слабом стимуляторе роста согласно инструкции (Корневин, Гетероуксин, Эпин).

Агротехнические приемы посадки и ухода

Выбор места

В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте.

Для черной смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.

Укоренение черенка смородины. Daniel G. Taylor

Подготовка почвы

Участок под смородину тщательно выравнивают, что важно для последующих поливов культуры. Обязательно до высадки саженцев проводят тщательную очистку от многолетних корневищных сорняков, угнетающих молодые посадки

Перекапывают участок на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой вносят по ведру перегноя или компоста и фосфорно-калийных удобрений соответственно по 40-50 и 20-30 г на 1 кв. м площади. Посадочные ямы под смородину готовят при осенней посадке за 2-3 недели до высадки кустов, а при весенней лучше их заготовить с осени.

Подготовка саженцев

Укоренившиеся черенки/саженцы перед посадкой просматривают и удаляют больные, надломленные побеги, подсушенные корни. Надземную часть обрезают до 15-20 см и замачивают на 3-6 часов в растворе корневина или другого корнеобразующего препарата.

Если посадку проводят 2-х — летними саженцами, то оставляют однолетние побеги с 2-мя — 4-мя почками. Обрезка надземной части обязательна. Маленькая надземная масса позволит кусту большее количество питательных веществ использовать на развитие корневой системы. Помните, что у смородины корневая система начинает развиваться и функционировать при температуре почвы +16..+18ºС, а надземная значительно раньше, при температуре воздуха +6..+8°С. Слаборазвитая корневая система не сможет обеспечить нормальное развитие надземной массы и формирование достаточно высокого качественного урожая.

Основные приемы посадки саженцев смородины

После подготовки посадочной площадки готовят в зависимости от сорта посадочные ямы с расстоянием между рядами 1,7-2,0 м и в ряду 1,0-1,25-1,5 метра. Предварительный размер посадочной ямы составляет 30-40х30-40 см глубиной до 35-40 см. Окончательный размер посадочного места готовят под корневую систему саженца.

В посадочную яму вносят подготовленную почвенную смесь, состоящую из 6-8 кг перегноя (если почвы тяжелые) и соответственно 40 и 20 г фосфорно-калийных удобрений. На легких почвах можно ограничиться внесением нитроаммофоски по 50-70 г/яму или другого полного удобрения.

Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в партнере, но чтобы урожаи были постоянно высокими, лучше высадить несколько взаимоопыляемых сортов.

Посадочную яму на 1/3 засыпают подготовленной почвенной смесью так, чтобы одна стенка была наклонной.

Саженец размещают в яме под наклоном в 40-45 градусов вдоль ряда и постепенно засыпают почвой, постоянно уплотняя рукой, чтобы не остались воздушные зазоры между корнем и почвой.

Корневая шейка смородины должна находиться на 5-8 см ниже почвенного уровня. Это необходимо для получения дополнительных побегов.

Смородина. fruitnut

Обратите внимание: саженец обязательно нужно разместить наклонно. Этот прием будет способствовать развитию дополнительных корней корневой системы, а из заглубленной в почву корневой шейки и части стебля сформируются дополнительные побеги

Разрастется пышный куст. При прямой посадке. Будет развиваться один мало ветвистый штамб. Такая посадка применяется при формировании миниатюрных смородиновых деревьев.

• После засыпки 2/3 ямы выливают под посадку 0,5 ведра отстоянной теплой воды. Яму засыпают до конца, уплотняют. Вокруг посадки формируют лунку, чтобы вода не разливалась вокруг, и добавляют еще 0,5 ведра воды.
• После впитывания воды посадку мульчируют мелкой мульчей.
• Через 4-5 дней посадку повторно поливают.

Чтобы ослабленный пересадкой саженец не пострадал (особенно корень) от зимних холодов, посадку перед устойчивым похолоданием окучивают, оставляя на поверхности часть стебля с 1-2 почками, и мульчируют слоем 5-7 см.

Уход за посадками смородины

Основной уход в послепосадочный период включает поливы, подкормку, обрезку и защиту растений от вредителей и болезней по обычной агротехнической схеме ухода за посадками ягодников.

Выращивание смородины. Выбор посадочного материала

Смородина относится к разряду многолетних кустарников. Их высота достигает 1,5 метра. Куст может расти до 20 лет. Цветение обычно начинается в конце мая, а плоды созревают в июле.

Светолюбивое растение, любит своевременный уход и умеренный полив. Необходимым условием выращивания смородины является то, что ее надо регулярно обрезать и прореживать.

Считается высокоурожайной и морозостойкой культурой

При выборе посадочного материала обязательно надо обращать внимание на корневую систему, которая должна быть: жизненной, не подсушенной, разветвленной, размером – 20–25 см. На разрезе она должна быть белой

Прямая и гладкая кора ствола также говорит о ее здоровье. Бурый или потемневший окрас корня смородины свидетельствует о его заболевании, пересыхании или о том, что он перемерз. Чем лучше развита корневая система, тем лучше приживаются саженцы.

Рекомендуется приобретать двухлетний материал для посадки.

Традиционно смородина для выращивания делится на такие виды:

Виды смородины

• Белая. Является видом красной смородины и отличается от нее только по цвету и вкусу. Ее плоды менее кислые. (Версальская, Баяна, Беляна, Белая Потапенко и др.)

• Красная. Кусты более компактные, а ягоды снимаются целыми кистями. Плоды сочные и кислые на вкус (Варшевича, Голландская, Красный крест, Натали, Мармеладница).

• Черная. (Аргазинская, Валовая, Сластена, Гулливер, Сибилла). Имеет сильный и необычный аромат. Отличается высоким содержанием витамина С. Черная смородина созрела, когда плод имеет глубокий, фиолетово-черный цвет.

При выборе сорта смородины отдавайте предпочтение тем, которые выведены специально для вашей местности. Создайте им все необходимые условия: уход, полив, подкормку. Также имеет значение, для какой цели она вам нужна. Если наслаждаться вкусом и ароматом, то для этого подойдет крупная десертная малоурожайная (Белая смородина Баяна, Натали красная, Богатая черная). А если ваша цель – вырастить смородину на продажу или накормить всех вареньем, то есть промышленная смородина. На ней мельче ягод, вкус не настолько изысканный, но урожайность высокая (Белая смородина Версальская, Мармеладница красная, Загадка черная).

Также сорта различаются по срокам созревания и делятся на виды:

• ранняя (Белая смородина Беляна, Джонкер ван тетс красный, Селеченская черная);

• средняя (Белая смородина Алмазная, Газель красная, Богатая черная);

• поздняя (Белая смородина Баяна, Орловская звезда красная, Деликатес черная).

Рекомендуется на участке иметь все виды сортов, создавать им необходимые благоприятные условия, чтобы наслаждаться смородиной весь сезон.

Прирост гарантированного дохода и опыта в смородиновом бизнесе

Данная бизнес идея очень привлекательна для среднесрочных инвестиций.
Хорошо поработав первый год можно создать благополучный высокий доход
на целую жизнь. При этом не требует профильных инвестиций. Если вы
новичок в садоводстве и сельскохозяйственный бизнес для вас это большой
риск, можно обратиться за помощью к специальным компаниям. Существуют
предприятия, которые готовы предоставить все необходимые средства
вашему бизнесу под ключ. От вас требуется только купить у них все
необходимое для старта. Саженцы разных сортов, удобрения, полив. Вы
заплатите не более чем на 20% дороже, но зато вы получаете гарантию
успешности бизнеса на 2 года. До первого урожая кампания сама следит за
всем процессом выращивания. Они сами сделают агрохимический анализ
почвы, сами отрегулируют кислотность грунта, подключат и настроят
полив. Одним словом агро-компания создаст вам все условия для занятия
бизнесом до спелости первых смородинок с применением современных
технологий. Например, такими технологиями как применение черного
агроволокна, которое позволяет:

• сохранять умеренную влажность почвы;
• избавится от сорняков;
• прогревать грунт в зимний период и получать урожаи на 2
  месяца раньше конкурентов.

Вы за это время получите бесплатные знания и бесценный опыт в
современном садоводстве. Желаем ранних больших урожаев.

Борьба с болезнями и вредителями

Одна из главных опасностей для подобного бизнеса — возможность заражения растений грибками или вирусами. Бороться с ними гораздо сложнее, чем на даче: делать чесночные настойки на десять тысяч кустов неразумно, а обрабатывать их ядохимикатами можно только до начала цветения. Что угрожает культуре:

• антракноз. Листья покрываются выпуклыми бурыми пятнами, затем скручиваются и высыхают. Лечение состоит в обработке нитрофеном или Топсином-М;
• махровость. Соцветия приобретают фиолетовый оттенок, становятся искривленными и мелкими, ягоды на них не завязываются. Лечения нет, побеги нужно уничтожать;
• полосатая мозаика. На листьях появляется множество пятен, сначала салатовых, а затем оранжевых. Жилки остаются зелеными. Лекарства также нет, куст сжигают;
• мучнистая роса. Листья покрываются порошковым белым, а позднее бурым налетом, деформируются и высыхают. Болезнь лечат Топазом и Байлетоном;
• Септориоз. На листьях появляются серые сухие пятнышки с широкой бурой каймой, отчего они скручиваются и опадают. Для лечения нужны Ридомил или Байлетон;
• Ржавчина. Листья покрываются мелкими выпуклыми рыжими пятнышками, которые сливаются в одно. Кусты нужно обработать фитоспорином или байлетоном.

Применение ядохимикатов против вредителей также ограничено. Поэтому фермеру следует соблюдать правила агротехники и проводить профилактические мероприятия: отпугнуть насекомых проще, чем потом пытаться их уничтожить. Для смородины опасны:

• почковый клещ. Оранжевый паучок длиной 0,3 мм. Его личинки зимуют и питаются в почках, вызывая их вздутие. Вредителя уничтожают Рогором и Карбофосом;
• листовая галлица. Черно-красная мушка, похожая на комара. Там, где питаются ее личинки, на листьях появляются вздутия. Галлицу уничтожают Карбофосом.
• смородинная тля. Зеленое насекомое длиной 2 мм. Питается колониями на листьях и стеблях, вызывая их скручивание. Для борьбы с ней нужны Кинмикс и Актара;
• стеблевая галлица. Черная мушка, также похожая на комара. Ее личинки кормятся в побегах, где образуются шаровидные узлы. Для борьбы нужны ДДВФ и Карбофос;
• паутинный клещ. Паучок длиной 0,2 мм. Питается листьями и ягодами, оплетая их белой паутиной. Уничтожить его можно применением Ниссорана и Флоромайта;
• стеклянница. Похожая на осу бабочка длиной 15 мм. Личинки живут внутри побегов, выедая сердцевину. Против нее помогают Акарин и Фитоверм;
• ягодный пилильщик. Желто-черная муха длиной 5 мм. Заселенные личинками ягоды разрастаются и становятся ребристыми. Кусты нужно обрабатывать «Искрой»;
• Смородинная златка. Бронзовый жук длиной 10 мм. Его гусеницы также прогрызают в побегах ходы. Вредителя уничтожают Актелликом;
• Ивовая щитовка. Панцирное насекомое длиной 10–12 мм, которое присасывается к побегам и образует колонии. Бороться с ним нужно Карбофосом и нитрофеном.

Размножение отводками

Суть этого метода проста и заключается в прикапывании землёй ветвей смородины. Это можно проделать тремя различными способами — горизонтальным, вертикальным или дугообразным. Начинать процедуру надо весной, до распускания почек.

Первый способ размножение отводками: горизонтальный

Самый распространённый и действенный метод размножения смородины, заключающийся в следующем:

лучшие однолетние (неветвящиеся) побеги укладывают в заблаговременно проделанные в грунте канавки глубиной пять сантиметров.
Чтобы отводок не вернулся на прежнее место, его пришпиливают деревянными или металлическими скобами ко дну канавки, которую нужно засыпать рыхлой плодородной землёй, но лучше не сразу, а лишь после того, как прорастут вертикальные зелёные побеги от 10 до 15 сантиметров высотой.
Зелёные верхушки отростков, выступающие из-под земли, следует обрезать, где-то на одну четверть (до первой развитой почки). Это действие позволит проснуться большему количеству почек на побеге. В дальнейшем для улучшения процесса образования корней проводите периодическое окучивание молодых ростков. Первый раз, когда длина отростков превзойдёт 10–15 сантиметров, окучивание проводят на пятисантиметровую глубину.
Через полмесяца необходимо повторить подсыпку почвы и поднять её ещё на 10 сантиметров. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить корни. Кроме того, на протяжении всего периода развития саженца, надо рыхлить почву и следить, чтобы она была постоянно слегка увлажнена

Особенно это важно в засушливое лето.
Из каждой почки на прикопанном отводке ко второй половине октября сформируются саженцы смородины с полноценной корневой системой. Их надо откопать и с помощью секатора отделить от главной ветки

Те ростки, которые были ближе всего к кусту, как правило, самые крепкие и их можно не медля высаживать. А вот остальные надо подращивать в питомнике.

При горизонтальном размножении отводками можно одновременно вырастить до 30 саженцев с одного побега. При этом надо учитывать, что на трёхлетнем кусте можно прикопать не более одного отводка, а на пяти или шестилетнем растении не больше трёх.

Второй способ размножения отводками: вертикальный

Очень многие сорта смородины (особенно красной) не обладают достаточной гибкостью и могут сломаться, если к ним применить горизонтальный способ размножения. И потому для них лучше подойдёт иной вариант — вертикальный, при котором можно использовать как молодые, так и старые растения.

1. Вертикальное размножение не очень популярный способ, поскольку при нём весь куст срезается так, чтобы оставшиеся пеньки торчали над землёй на 10–15 сантиметров.
2. В мае на оставшихся пеньках из спящих почек начнётся активное развитие побегов.
3. По достижению ими высоты 15–20 сантиметров их наполовину присыпают влажной почвой.
4. Периодически с промежутком около 25 дней, а также в случае разрушения дождями земляного бугорка вокруг ствола окучивание повторяют.
5. В конце октября или на следующую весну отводки отделяют и высаживают на место их будущего постоянного обитания.

Третий способ размножения отводками: дугообразный

Настоящий метод применяется, когда не нужно много посадочного материала. Закладывают саженцы как летом так и осенью, но лучше всё же весной (в апреле либо в мае), чтобы отводки успели пустить полноценные корни к завершению садово-огородного сезона.

Для того чтобы вырастить саженец дугообразным способом надо, отмерив 20-40 сантиметров от материнского куста, выкопать ямку глубиной 10—20 сантиметров. Затем согнуть дугой выбранный вами хорошо развитый 1–3-летний надземный побег смородины, до хруста, но так, чтобы не треснула кора на нём, и пришпилить его среднюю часть любым подходящим крючком ко дну ямы. Засыпать пришпиленное место плодородной землёй, а верхнюю часть отводка закрепить вертикально на колышке.

Осенью от одного отводка при правильном уходе, который осуществляется по тому же сценарию как при горизонтальном и вертикальном вегетативном способе размножения, получается лишь одна новая посадочная единица.

Сорта смородины с фото и описанием

Многочисленные сорта смородины разделяют не только по окрасу плодов, но также и по времени их созревания на: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые.

Раннеспелые сорта

1. Жемчужина. Плоды сладкие черные и очень большие, весят около 6 грамм.
2. Венера. Кустарник высокорослый. Плоды черные сладко-кислого вкуса весят около 5,5 грамм.
3. Черный бумер. Кустарник компактный, сильнорослый. Плоды черные сладкие весят около 7 грамм.
4. Джонкер Ван Тетс. Плоды красные очень большие, имеют сладко-кислый вкус.
5. Уральская белая. На раскидистом кустарнике находятся большие белые плоды. На вкус они сладкие.

Среднеранние сорта

1. Башкирский великан. Данный сорт устойчив к вредителям и заболеваниям. Очень большие черные плоды обладают сладко-кислым вкусом.
2. Белорусская сладкая. Очень большие черные плоды имеют сладкий вкус.
3. Умка. Кустарник прямостоячий, сильнорослый. Плоды сладкие большие белого окраса.

Среднеспелые сорта

1. Санюта. Сильнорослый кустарник достаточно компактный. Сладко-кислые плоды черного цвета весят около 5,5 грамм.
2. Осиповская сладкая. Этот сильнорослый кустарник является слабораскидистым. Сладкие большие плоды имеют красный окрас.
3. Императорская желтая. Кустарник среднераскидистый, среднерослый. Плоды желтые, однако это сорт белой смородины, отличающийся высокой урожайностью. Плоды маленькие сладко-кислые.
4. Версальская белая. Белые ягоды могут быть большими и средней величины. Вкус сладко-кислый.

Среднепоздние сорта

1. Юбилейная Копаня. На компактном, сильнорослом кустарнике находятся черные плоды сладко-кислого вкуса.
2. Ролан. Сорт отличается устойчивостью к морозам и грибковым заболеваниям. Плоды красные сладко-кислые.

Позднеспелые сорта

1. Лентяй. На сильнорослом компактном кустарнике вырастают очень большие черные плоды сладкого вкуса.
2. Валентиновка. Красные кислые плоды имеют очень большую величину. Они прекрасно подходят для приготовления желе.

На сегодняшний день среди садоводов все популярнее становится золотистая смородина. Этот кустарник является декоративным: душистые цветки окрашены в различные оттенки желтого, при этом в осеннее время листва сменяет свой окрас на пестрый и очень насыщенный. В зависимости от сорта плоды могут быть окрашены в оранжевый, красный, желтый, бурый, розовый либо иссиня-черный цвет. Но у такой смородины вкусовые качества плодов несколько ниже, чем у черной, белой и красной.

122.Лучшие сорта СМОРОДИНЫ для замены старых кустов

Watch this video on YouTube